Финишные гвозди, чтобы получить незаметный и эстетичный крепеж

Что такое финишный гвоздь

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Разновидности

Планки изготавливаются из различных материалов. Каждая категория имеет свои характерные особенности, преимущества и недостатки. Выбор зависит от:

• типа установленных межкомнатных дверей;
• общей цветовой гаммы;
• личных потребностей.

Пластиковые

ПВХ планки изготовлены из прочной пластмассы. Они не деформируются под воздействием неблагоприятных климатических факторов. Рассчитаны на долгий срок эксплуатации, не выгорают, не плавятся. Не требуют специального ухода: достаточно 1 раз в неделю протирать наличники влажной тряпкой.

Совет
Пластик – дешевый материал. Он отлично гармонирует с другими видами материалов. Например, планками можно оформить деревянные межкомнатные двери.

Недостатки пластика – ограниченный выбор моделей и цветовой гаммы. Производители предлагают наличники в белых тонах, некоторых оттенках коричневого. Остальные цвета можно получить только по индивидуальному заказу.

Деревянные

Популярные и востребованные наличники. Главное преимущество – универсальность. Они отлично подходят к любому типу межкомнатной двери. Деревянные изделия доступны в различных формах, цветовых решениях. Однако планки из дерева требуют своевременного обновления. Благодаря усовершенствованным технологиям, изделия можно:

• шпаклевать;
• реставрировать;
• наносить лакокрасочные покрытия.

МДФ

Для изготовления МДФ планок используют только новейшие технологии. Поэтому материал приобретает более высокие качества.

Внимание
Древесноволокнистая плита со средней плотностью имеет схожие показатели экологичности с древесиной.

Элементы пользуются повышенным спросом из-за низкой цены, долговечности. Но низкие показатели влагоустойчивости не позволяют монтировать их в помещениях с повышенной влажностью – туалетах, ванных комнатах.

Главное назначение финишных гвоздей

Это — крепить строительные материалы из древесины. Их применяют при отделке или облицовке. Конструкция финишного гвоздя отличается от других видов. Основная разница заключается в шляпке, которая имеет уменьшенный диаметр и наибольшую высоту. Промышленность, специализирующаяся на метизах, выпускает данный вид крепежного изделия длиной до 250 мм, с диаметром стержня от 0,9 до 7 мм.

Гвозди производят из низкоуглеродистой проволоки с помощью холодной штамповки на гвоздильных автоматах. Использование качественного материала залог получения в конечном результате износостойкого крепежа.

Типы

Размеры не единственное отличие между гвоздями.

Они подразделяются на типы, от которых зависит их использование в каждом конкретном виде отделки:

• без покрытия

  , распространенный вид для внутренней отделки, с невысокой прочностью и риском образования коррозии;

• оцинкованные гвозди, имеют серебристый оттенок, предназначены для помещений где влажность не высока;
• омедненные гвозди, красноватого оттенка, применяются в помещениях с высокой влажностью;
• хромированные гвозди, серебристо – блестящего цвета также подходят для повышенной влажности;
• латунированные гвозди, декоративного назначения, имеют желтый оттенок и изготовлены с тонкой проволоки. Область применения в условиях, где необходима антикоррозийная стойкость и эстетический вид.

Достоинства и недостатки

Плюсы

Главный большой плюс финишных гвоздей в том, что их сложно заметить на закрепленных материалах. Они идеально входят в дерево, не повреждая материал, за счет своего маленького стержня. Добойник полностью загоняет гвоздь в дерево, делая шляпку на одном уровне с поверхностью.

Минусы

Однако недостатки тоже имеются:

• метизы невозможно извлечь и повторно использовать;
• гвоздь выносит минимальную нагрузку;
• прочность уступает обычным строительным гвоздям.

Применение финишных гвоздей

Изделие применяется при следующих видах строительных работ:

• укладка паркета, фиксирование планок;
• монтаж деревянных плинтусов;
• крепление штапиков, реек и других подобных материалов;
• монтаж наличников дверных и оконных;
• крепление элементов декора с маленьким весом;
• сборка деталей мебели.

Особенности монтажа

Забить финишный гвоздь очень просто. Обычно никаких затруднений не вызывает. Метиз вбивается в деревянную поверхность молотком с помощью не сильных ударов. Шляпка гвоздя расплющивается и скрывается в материале. Существуют рекомендации, направленные на работу с самим материалом, а не с крепежом:

• при работе с МДФ потребуются дополнительные меры, чтобы сохранить покрытие, для этого в материале следует просверлить отверстие диаметром до 1,5 мм;
• гвоздь забивается только в вертикальном положении;
• устанавливая наличники или рамы гвозди не рекомендуют вбивать в середину доски, лучше по краям или в паз.

Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

Подготовка дверного проема

Правильно проведенные подготовительные мероприятия смогут обеспечить не только качество крепления, но и гарантировать безупречный вид двери.

Основные этапы подготовительных работ:

1. Удаления монтажной пены.
2. Устранение неровностей, которое выполняется с помощью штукатурки – это упростит монтаж, улучшив устойчивость и надежность проема.
3. Отделочные работы, которые необходимо осуществлять до начала установки дверных наличников.
4. Удаление пыли и мусора, а также обезжиривание поверхности, где будет производиться крепеж планок.

Замеры

Следуя правилам установки, требуется осуществить правильные замеры и произвести запил.

Этот процесс считается одним из самых сложных и ответственных.

• Для начала надо произвести замер боковой планки установленной возле петель. При запиле под косым углом, нижней отметкой соединения будет являться верхний угол дверной конструкции. При установке под прямым углом при вертикальной состыковке, к полученному результату прибавляется ширина панели. При горизонтальном соединении размер наличника равен высоте дверной коробки.
• Замер второй планки осуществляется тем же способом, но по отдельности.

• Затем подготовленные вертикальные планки следует с помощью гвоздей слегка насадить.
• После чего заготовку верхнего поперечного наличника нужно подсунуть под слегка зафиксированные вертикальные панели и наметить на ней точки отпила.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздейГвозди для вагонки

Правильное соединение деталей гвоздями

Чтобы соединенная гвоздями деталь была максимально надежной и прочной, следуйте нескольким полезным рекомендациям. Первое, что следует учесть, гвоздь используемый для определенного соединения должен быть правильного размера. Если для скрепления заготовок также используется клей, отдайте предпочтение тонким длинным гвоздям, которые должны быть длиннее прикрепляемой планки минимально в три раза.

Во-вторых, при монтаже крупногабаритных конструкций из дерева максимально эффективное сцепление при работе с Т-образными соединениями может быть достигнуто, если набивать гвозди крест накрест. И, в-третьих, надежное, прочное соединение может быть достигнуто путем вбивания нескольких гвоздей наискось по отношению друг к другу.

Также необходимо избегать забивания нескольких гвоздей в одно и тоже древесное волокно. Это может стать причиной растрескивания поверхности. Старайтесь располагать все гвозди в шахматном порядке или просто со смещением. По этой же причине также следует отпиливать конец вбитой планки только после того, как все гвозди будут забиты.

Всегда во время работы с деревянными заготовками и гвоздями используйте подставку-опору. Только так вы сможете избежать вибрации при ударах, которая способна навредить и поверхности изделия, и гвоздю.

Как крепить?

Перед началом работы нужно определиться, как именно будут фиксироваться доски: в горизонтальном или вертикальном положении.

В любом случае сначала необходимо произвести замер и наметить простым карандашом примерное расположение изделий. После этого сразу распиливают древесину по намеченным указаниям и подготавливают необходимые инструменты для монтажа.

Чтобы сделать из кляймеров надежную и прочную каркасную конструкцию, их следует правильно закрепить на поверхности. Присоединять детали можно или на ровную очищенную стену, или на подготовленную обрешетку.

Если вы планируете зафиксировать кляймеры при помощи гвоздей, то тогда следует воспользоваться строительным уровнем и молотком. Если вы будете крепить их на шурупы, то потребуется взять отвертку и шуруповерт.

Фиксация крепежных деталей и самих деревянных панелей производится поочередно. В процессе работ необходимо соблюдать точность при расчетах положения крепежей

При этом особое внимание надо уделить самой первой детали, потому что именно она определяет положение дальнейших планок

Помните, что гвозди для фиксации кляймеров можно использовать только в том случае, если заранее была установлена обрешетка. Ее можно монтировать с помощью дюбелей или саморезов.

Чтобы сделать обрешетку, используют небольшие бруски из древесины. Они должны обеспечивать зазор не менее 5 сантиметров. Только после этого производится установка самих кляймеров.

Каждый фиксатор прикрепляется таким образом, чтобы доска смогла максимально ровно лечь на него. Если вы использовали саморезы, то тогда тоже рекомендуется заранее сделать обрешетку из брусков. Она сможет значительно упростить фиксацию.

После этого следует подготовить небольшие отверстия (их диаметр должен быть меньше диаметра самореза), также можно постепенно вкручивать саморезы в основу по намеченным точкам. Когда первая деталь будет прикреплена, стоит приступить к монтажу первой доски и одновременно с этим нужно фиксировать оставшиеся скобы.

Первый лист всегда монтируется в крючок фиксатора, последующие элементы при этом будут устанавливаться пазом в шип. После присоединения покрытие нужно внимательно осмотреть. Оно должно быть ровным, не отклоняться от поверхности, плотно прижиматься к стене. При закреплении нескольких досок будут образовываться узлы. Их можно фиксировать при помощи обычных гвоздей.

При необходимости во время установки можно использовать декоративные уголки. Они дают возможность скрыть все недостатки после монтажных работ и придать красивый и аккуратный внешний вид готовому покрытию.

О том, как пользоваться кляймером, смотрите в видео ниже.

Крепление вагонки кляммерами

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку,  можно использовать добойник.  Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. ВариантыМожно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность  и не разрушатся раньше времени.

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы,  лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы,  лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Крепление вагонки кляммерами

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

3 Как правильно забивать гвозди для вагонки и наличников?

Длину гвоздей подбирают в зависимости от длины самого крепежа.

При отделке вагонкой, другим облицовочным материалом многие используют гвозди латунированные финишные, омедненные, оцинкованные и другие «напрямую» – вбивают их в центр доски под прямым углом. Во-первых, это неправильно, а во-вторых, портит эстетический вид отделочного материала. Если не имеет значения, как будут смотреться шляпки гвоздей на фоне отделки, то можно забивать и посередине.

Финишный метиз забивают под углом 45° в центр паза, предназначенного для крепления следующей панели, таким образом, чтобы в последующем он не мешал соединять материалы. Так будет обеспечена большая надежность крепления, место которого будет незаметно – эстетический вид не пострадает.

Монтаж, на самом деле, предельно прост – одной рукой метиз под наклоном приставляют к материалу, в то время как молоток держат вблизи оголовка, чтобы можно было контролировать силу удара. Гвозди забивают по самую шляпку, которая благодаря своему малому диаметру зайдет легко. Главное при этом – не повредить молотком отделочный материал. Здесь и пригодится близкий прихват рукояти молотка. Некоторые специалисты рекомендуют использовать деревянный молоток.

Установку наличников выполняют 2 способами:

• простой – под прямым углом;
• фигурный – под углом 45°.

У каждого свои особенности. Когда строительные работы производят самостоятельно, то предпочтительнее первый способ, не требующий использования специальных инструментов, необходимых для соблюдения геометрии соединений. При фиксации наличников, так же как и для вагонки, не следует забивать финишный крепеж посередине материала, лучше делать это поближе к краю. Чтобы полностью спрятать гвозди, можно в месте их фиксации острым ножом вырезать маленькие кусочки дерева, а после выполнения крепежных работ деревянные заплатки вклеить обратно.

Если наличники деревянные, то использовать финишный крепеж нетрудно. Сложнее, когда изделия выполнены из МДФ или имеют облицовку шпоном. Чтобы такую поверхность не повредить и при этом надежно закрепить, необходимо вдоль наличника высверлить дрелью нужное количество несквозных отверстий, в которые забить гвозди. Диаметр сверла должен быть меньше, чем у стержня крепежа. Закрепив наличники, отверстия заделывают шпаклевкой или герметиком, подобранным по цвету изделий.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Как рассчитать кляймеры для крепежа

Правильно рассчитать число нужных кляймеров можно следующим образом:

• Замерьте длину вагонки рулеткой.
• Расположение кляймеров обычно рассчитывается на расстояние 40-60 см. Можно – 5 см. Лучше не делать меньше или больше.
• Деление происходит так: длина делится на расстояние, плюс один. Наглядно: 200 см: 40 см 1 = 6 кляймкров на одну вагонку.
• Затем можно рассчитать, сколько их понадобится для всех вагонок и работы.
• Пример: 10 вагонок Х 6 кляймеров = 60 кляймеров.
• Обычно в упаковке продается 100 скоб, но можно найти и поштучную продажу в обычных строительных магазинах.

Очень легко и быстро рассчитать сколько нужно кляймеров для работы.