Как самостоятельно сделать опалубку для заливки отмостки вокруг частного дома?

Примерные расходы

Подсчет использованного материала при расходах, связанных с ремонтом, в зависимости от материала и обнаруженной проблемы (текущий ремонт и капитальный), может быть следующим:

Материал для 1 м2	Стоимость за использованное количество (в рублях)
Цемент (марки М от 200 до 500)	100
Песок (речной)	140
Гравий (до 20 мм)	340
Клей ПВА	30-50
Армированная сетка	400-455
Утеплитель (эструдированный пенополистирол), 1 лист	180
Пенобетон (баллон)	220
Герметик	100
Полный демонтаж	700-1000 (за все материалы)
Геотекстиль	50
Грунтовка	280

В примерную стоимость расходов входят все компоненты, которые участвуют в ремонте проблемного участка. Многие вещества остаются (клей, грунтовка, пенобетон, герметик), поэтому их можно будет использовать для других целей.

Если строительного инструмента дома нет, то к стоимости расходников прибавляют еще и затраты на шпателя, щетки, кисти, кельма, уровни, и т.д.

Много важной и полезной информации о ремонте отмостки вокруг дома представлено в данном разделе

2) УКЛОН ОТМОСТКИ.

Уклон отмостки нужен для стока воды от дома. В старых учебниках (во времена СССР) написано: “уклон для отмостки нужно делать 50 – 100 мм на 1 м”. То есть – возле цоколя отмостка выше, а край ниже (куда будет стекать вода).

Такой большой уклон для отмостки хороший, лучше и быстрее будет стекать вода, но для ходьбы очень не удобный!

Так как мы совмещаем пешеходную дорожку с отмосткой, то уклон необходимо делать минимальный, для комфортного движения по ней и нормального стока воды.

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееепппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееСамый лучший вариант – сделать уклон отмостки на 1 м – 15 мм. Такой уклон (на 1м – 15 мм) будет практически не заметен для глаза (визуально) и не ощутим при ходьбе по ней и вода стечет вниз.

Для стока воды на ровной и влажной поверхности достаточно и 10 мм на 1 м. Если поверхность покрытия отмостки не ровная, к примеру отмостка покрыта ФЭМом (с шершавой поверхностью, чтобы зимой не скользить), то лучше всего сделать уклон около 15 – 20 мм на 1 м.

Уклон дорожки для въезда в гараж.

Делаем обычно от 20 до 30 мм на 1 м. Такой уклон необходимо делать при въезде в гараж, чтобы осадки (дождь, снег) как можно быстрее сходили вниз от ворот гаража.

На фотографии ниже сделали уклон отмостки перед гаражом 25 мм на 1 м.

При хорошем уклоне перед воротами гаража будет всегда минимум льда, так как осадки быстро стекают.

Инструкция по обустройству

Поскольку желоба можно установить уже в виде готовых изделий, а можно сделать самим, то и инструкций тоже будет две.

Технология монтажа готовых желобов:

Очистка территории – по всему периметру вокруг дома нужно очистить участок от сорняков и другой растительности вместе с корнями (примерно на 2 м от стены).
Разметка будущей отмостки – по всему периметру с шагом 2 м нужно забить в грунт колышки, которые будут служить ориентирами контура будущей отмостки.
Копка траншеи – глубина около 20 см

На этом этапе важно заделать все трещины и выбоины, имеющиеся в фундаменте.
Создать уплотняющий слой: глина (7 см), трамбовка глины, слой гидроизоляции с выпуском на цоколь, щебень (5 см) или галька – для придания жёсткости, песок (7 см), полив водой и уплотнение трамбовкой.
Монтаж бордюр на цементно-песчаную смесь – для ограничения движения плитки и создания внешних границ отмостки.
Расстановка готовых желобов по краям отмостки либо вдоль всей стены (рядом с нею или около бордюр).
Укладка плитки с подрезкой около желобов.
Заделка швов между отдельными плитками, а также в местах примыкания плиток с желобом – смесь распределяется щёткой по всему участку отмостки, а затем поливается водой (для скорейшего затвердевания раствора).. Технология создания углублений для отвода воды своими руками – довольно проста

Можно сделать выемки для водостока, пока свежезалитая отмостка ещё сырая (не забывая сохранить уклон водосточки)

Технология создания углублений для отвода воды своими руками – довольно проста. Можно сделать выемки для водостока, пока свежезалитая отмостка ещё сырая (не забывая сохранить уклон водосточки).

Для формирования желоба можно использовать правило либо воспользоваться канализационной трубой, просто утопив её в растворе вровень с основной поверхностью. Трубу можно разрезать пополам и накрыть сверху решёткой либо оставить целой и подвести её под сливную трубу с крыши. Швы и щели обязательно нужно заделать герметиком.

Стопроцентная защита дома

Как правило, чтобы поддерживать дом в порядке ему приходится штукатурить и красить стены не менее 1 раза в год. Установка отливов дает возможность забыть об этих работах.

Размеры и конфигурации этих элементов могут быть самыми разными. Для их изготовления используются медь, нержавеющая сталь, оцинкованное железо, алюминий. Каждая модель покрывается защитным слоем полиэстера, пурала или пластизола. Это значительно увеличивает срок службы отливов, предохраняет их от растрескивания.

Схема водоотлива для цоколя.

В последнее время стали очень популярны отливы из пластика. Они имеют привлекательный внешний вид, легко монтируются и практически не шумят во время дождя.

Современные материалы, используемые в производстве отливов, не только надежны и долговечны, но и эстетичны. Владелец дома может быть уверен, что установленные отливы со временем не потеряют свой цвет, не поржавеют, не деформируются и будут надежно защищать стены и окна. Современные отливы, благодаря широкой цветовой гамме и различным конфигурациям, прекрасно вписываются в дизайн дома, добавляя ему декоративности.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Как сделать опалубку самостоятельно

Рассмотрим, как изготовить опалубку вокруг дома своими руками.

Первым шагом будет создание разметки. Для этого необходимо при помощи специального строительного отвеса сделать проекцию с края крыши. К получившейся линии добавляется дополнительная длина, необходимая для удобного передвижения. По углам разметки устанавливаются колышки, к которым крепится шнур.
Затем удаляется верхняя поверхность грунта глубиной 25 сантиметров, согласно разметке, устанавливается опалубка, фиксируется кольями. Важный момент: чем больше кольев, тем меньше возможность последующей деформации опалубки.
Насыпается подушка. Укладывается песок толщиной в пять сантиметров, его трамбуют и смачивают водой. Сверху насыпают также пять сантиметров щебня.
Следующим шагом будет изготовление компенсирующего шва из двух слоев рубероида между цоколем и отмосткой. Делается это для устранения возможной деформации опалубки в процессе эксплуатации.
Определяем уклон
Обратите внимание: перед заливкой делается уклон от дома параллельно стене, причем наиболее подходящим считается уклон в 3–7 градусов. Таким образом, линия на опалубке, по которую будет заливаться бетон, обязана находиться ниже отметки на цоколе
Наилучшим вариантом контроля будет натянуть нитки: к стене прикрепить их при помощи быстрого монтажа, к отмостке – гвоздями.
Заливаем опалубку дома. Перед непосредственной заливкой необходимо установить компенсационные швы с шагом два метра. Они нужны для предотвращения повреждений опалубки дома при резких скачках температуры. Следующим шагом будет заливка

В процессе очень важно установить элементы линевки, в том случае, если они предусмотрены крышей. Уже после схватывания бетон ровняют по уклонам

Последнее, что необходимо сделать, это накрыть поверхность пленкой из полиэтилена, во избежание растрескивания и чрезмерного высыхания.

Как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками

Выполнить отмостку с покрытием из тротуарной плитки своими руками — реальная задача для любого домовладельца. Пошаговая инструкция:

• подготовка места — очистки полосы по периметру дома, выкапывание траншеи на ширину, превышающую будущую отмостку на 20–50 см, и глубиной в соответствии с конструктивным решением;
• разметка ;
• выполняется основание;
• при необходимости — выполняется гидроизоляция, утепление, слой геотекстиля и щебеночное основание;
• устанавливается бордюр, укладывается демпферная лента или деревянные бруски вдоль стен и в местах деформационных швов через 1,5…2,5 м;
• укладывается плитка;
• заделываются деформационные и между плиточные швы.

Для выполнения работ в соответствии с технологией производителей брусчатки понадобится спецтехника — каток и виброплатформа, эти агрегаты можно взять напрокат, но самым надежным будет поручить эту ответственную работу специалистам — во всех регионах России достаточно компаний, выполняющих устройство отмосток правильно, качественно и за относительно небольшую стоимость.

Подготовка места под отмостку

Предварительно с полосы вдоль дома убирают мусор, все предметы и оборудование. Согласно строительным правилам, ширина отмостки должна превышать ширину выноса карниза не менее, чем на 200 мм. Наиболее часто встречающаяся ширина отмостки — от 0,8 до 1,1 м.

Выкапывают траншею шире на 20…50 см, на глубину, учитывающую толщину всех конструктивных слоев плюс уклон 1,5° от стены дома. Если дом старый, то существующую отмостку придется демонтировать, включая основание под нее.

Разметка отмостки дома

Разметить габариты будущей отмостки можно с помощью арматуры или деревянных колышков, вбитых в грунт и бечевки или шнура. Натягиваются шнуры по схеме:

• отвечающий за верхний уровень плитки, вдоль стены;
• по краю траншеи, обозначающий низ лицевой поверхности;
• по углам дома или дачи, задающие линию перегибов поверхностей.

Устройство основания под отмостку

Основанием под защитную полосу служит уплотненный со щебнем грунт: на дно выкопанной траншеи укладывают слой щебня толщиной 60-100 мм и прикатывают его катком или подручным материалом. Далее, укладывают слой мятой глины для выравнивания поверхности и первый слой гидроизоляции.

По глине укладывают слой гидроизоляции с заведением на стену, на толщину утепляющего слоя, подойдет, например, бикрост. К стене гидроизоляция крепится специальной прижимной планкой. На гидроизоляцию укладывают теплоизоляцию из не впитывающего влагу материала, — например, экструдированного пенополистирола (пеноплекс).

Утеплитель сверху прикрывают геотекстилем, затем слоем крупнозернистого песка. Песчаную подушку уплотняют 2–3 раза виброплитой. Уровень подушки должен обеспечить укладку плиток вровень с поверхностью бордюра.

Утепление отмостки, особенно на пучинистых грунтах,— гарантия долговечности фундамента, самой отмостки и комфортной температуры иола на первом этаже. Утеплитель можно не укладывать, если здание сооружается на свайном основании или на неутепленных фундаментах глубокого заложения.

Бордюры и ливневка

Если вы заботитесь о долговечности своего жилища, то вокруг дома на глубине заложения фундаментов должна быть проложена дренажная система, присоединенная к ливневой канализации. Стоки с отмостки должны собираться в свой контур дренажа, это может быть лоток из специальных профилей, уложенный по краю отмостки.

В этом случае бордюр не выполняется. Если тротуарная плитка отмостки укладывается на песок без добавления цемента, то в этом случае бордюрный камень не даст сползти плиткам по уклону. Устройство поверхностного дренажа не позволит застаиваться влаге и гарантирует от вспучивания покрытия из брусчатки.

Укладка тротуарной плитки (брусчатки)

По подготовленной песчаной подушке слоем в 2–3 см засыпается сухая цементно-песчаная смесь состава 1:2 или М 300. Брусчатка укладывается по заранее разработанному рисунку. Каждый камень припосаживается на место при помощи деревянного или резинового молотка.

Заделка швов между тротуарной плиткой

Заделку между плиточных швов выполняют цементом или специальными морозостойкими фугами. Перед выполнением заделок вынимают деревянные бруски, которыми выполняли деформационные швы. Шов по периметру стен лучше заполнить герметиком — силиконовым или специальной битумной мастикой.

После укладки плитки на сухую цементно-песчаную смесь на поверхность насыпают ту же смесь и распределяют по поверхности и заделывают в швы с помощью щетки, кельмы или шпателя. Излишки смеси удаляются. Поверхность проливают водой из шланга с душевой насадкой и слабым напором или лейкой. После схватывания смеси отмостка полностью готова.

Делаем бетонную смесь для отмостки дома

Чтобы организовать бетонную отмостку вокруг дома не обязательно покупать готовую смесь и заказывать дорогостоящую доставку бетономешалкой. Зная пропорции компонентов, вы сможете сделать бетон М 200 самостоятельно, для этого потребуется:

• 1 часть цемента (оптимальный – это портландцемент 400);
• 3 части песка (лучше среднего, но подойдет и мелкозернистый);
• 4 части крупного заполнителя (гравия или щебня);
• ½ части воды.

Самостоятельный замес бетона для отмостки загородного дома

Соответственно, чтобы получить 1 кубометр бетона нужно смешать:

• 280 кг цемента;
• 1100 кг щебня;
• 800 кг песка;
• 190 л воды.

Также используя ПЦ 400, можно получить и другие марки.

Марки бетона, которые можно изготовить из ПЦ 400, песка и щебня

Полезно! В первую очередь смешивается цемент и вода, и только после того, как состав получился однородным, в него добавляют песок и гравий.

Чтобы конструкция отмостки получилась прочной, а бетонирование было долговечным, предусмотрены определенные правила и требования.

Нужен ли водоотвод с придомовой дорожки?

Водосток с отмостки – это система, предназначенная для отведения ливневых вод или талого снега от стен, цоколя и фундамента дома. Такая вода не задерживается на поверхности, а стекает по специально проложенным желобам, канавкам, углублениям и отводится в централизованную дренажную систему, отдельную ёмкость, либо просто в землю.

Водосточка на отмостке играет неоценимую роль в сохранении целостности всего здания, и она монтируется для выполнения следующих задач:

1. Защита. Отмостка без водостока – это как машина без тормозов. Вроде бы ездить на ней можно, внутри работает кондиционер, играет музыка, комфортные сиденья, все датчики исправны, но вот затормозить не получится. В результате – авария.

   Наличие отмостки – это конечно хорошо. По ней можно комфортно передвигаться, не боясь испачкать ноги о грязь, она может иметь красивый внешний вид, особенно, если выложена из плитки или создана из штампованного бетона.

   Но отсутствие водостока рано или поздно приведёт к подмыванию фундамента, образованию трещин в стенах и угрозе разрушения самого дома.

2. Предохранение. Фундамент и почва имеют свойство расширяться под действием температуры. В результате, между ними образуются щели, в которые может затекать вода. При наступлении морозов эта вода затвердеет, ещё больше расширится и будет разрушать здание изнутри.
3. Эстетичность. Из-за постоянного скапливания влаги на поверхности придомовой дорожки, фундамент, цоколь, стены и сама отмостка могут «поцвести», то есть покрыться зелёной плесенью, мхом или сорняками.
4. Практичность. По сухой дорожке приятнее и комфортнее ходить. Обувь чистая и не мокрая. Но этого не будет, если на отмостке отсутствует водосток.

К примеру, 2 человека построили себе дома в одной местности (один дом с водосточкой, другой без неё). Уже через 10-15 лет тому, кто сэкономил на дренажной системе, придётся частично заменять фундамент, а ещё через 10 лет – дом станет аварийным, поскольку основание будет подмытым и потрескавшимся.

Тот, кто не экономил на водоотведении, не столкнётся с такими проблемами минимум лет 40-50 и только потом из-за фактора времени ему нужно будет ремонтировать отдельные участки цоколя.

Экономить на водостоке нельзя

Единственный вариант, когда отказ от оборудования отмостки водостоком может быть оправдан – расположение дома на песчаном грунте. Тогда вода будет впитываться в песок, а не перенасыщать почву и застаиваться в ней. Но, поскольку песчаный грунт – это редкость, необходимо позаботиться о создании качественной дренажной системы.

Материалы и инструменты для строительства

Выполнить отмостку для бани можно из любых материалов. Отличие состоит лишь в их стоимости, сложности работ и во внешнем виде.

Каждый из них должен иметь определенные свойства:

• обеспечивать надежную гидроизоляцию здания, отводя при этом лишнюю влагу;
• выдерживать перепады температур;
• иметь привлекательный внешний вид и подходить под стиль бани;
• ремонтопригодность и не требовательность в уходе.

Под такие требования подходит бетон, тротуарная плитка, кирпич и прочие материалы. Чтобы обеспечить прочность, в зависимости от типа почвы, под них укладывается песок, щебень или глина. В некоторых случаях, используется одновременно несколько слоев данных материалов. Если почва сильно подвижна, то отмостку следует утеплить пеноплексом или пенополистиролом.

В процессе монтажа могут потребоваться различные инструменты, в зависимости от вида отмостки. В основном, это лопата, емкость для замешивания, обрезная доска, армирующая сетка, сыпучие материалы и пр.

3) ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ ОТМОСТКУ?

а) Отмостка из щебенки, песка и цемента. 

Обычно мы делаем ж/б отмостку:

а) Раскладываем арматуру диаметром 6 мм (минимум), ячейкой приблизительно 300 на 300 мм. Вяжем между собой вязальной проволокой.

б) Ставим опалубку – обычную обрезную доску.

в) Заливаем бетоном: одно ведро цемента М 400, два ведра песка и 4 – 5 ведер щебенки.

б) Отмостка из золы. РАДИАЦИЯ.

Иногда делаем отмостку из золы (сгоревший уголь на ТЭС). Я не рекомендую делать отмостку из золы! Почти вся зола радиоактивна!

Примеры:

1) Моя сокурсница работает макшейдером на шахте в Украине. На ее рабочем месте (в шахте) уровень радиации превышает в два раза  допустимую норму.

2) Коллега по работе, бывший шахтер, рассказывал о приезде делегации японцев к ним на шахту. При опускании японцев в ствол шахты у них сработали дозиметры (запищали) о повышенном радиоактивном фоне. Японцев стали поднимать из шахты.

Шахтеры продолжают работать в этой шахте и дальше, добывая радиоактивный уголь. Конечно мало кто будет афишировать, что в шахтах радиация, так как тогда там никто не будет работать, или придется существенно увеличить доплату шахтерам за (и без того ужасные) условия труда.

Тепловые электростанции (ТЭС) которые работают на угле, получают каменный уголь из радиоактивных шахт. Единственный показатель который интересует ТЭС – это “золистость угля”. Чем меньше золы в угле тем лучше уголь.

Наличие радиации в угле абсолютно никого не интересует.

Вы можете сказать, что радиация везде, даже в солнечном свете. Это естественная радиация, а в шахте она превышает допустимую норму в несколько раз.

Норму радиации придумали конечно заниженную. Там где у нас считается радиоактивный фон в пределах нормы, у японцев считается завышенный (пример 2).

У нас специально уменьшают показатели вредности (радиация), чтобы меньше платить рабочим.

Если вы сомневаетесь в достоверности информации я приведу еще пару примеров ниже.

Шлакоблок – радиоактивен.

Несколько лет назад был скандал по поводу радиоактивного шлакоблока, сделанного из золы. Радиоактивный шлакоблок находился в многоэтажном жилом доме и использовался для перегородок. Выявили радиацию после неоднократных жалоб жильцов на плохое самочувствие.

Второй пример: строили продуктовый склад. Заложили фундамент, построили цоколь. Стены заказчик планировал сделать из шлакоблока, но не получил разрешение на использование шлакоблока. Стены сделали из красного забутовочного кирпича вместо шлакоблока.

К сожалению, примеров о радиоактивном шлакоблоке в Украине очень много. Безусловно есть и не радиоактивный шлакоблок, но как это узнать? Необходимо использовать дозиметр!

При строительстве, многие заказчики часто используют дозиметры. При проверке дозиметром некоторых строительных материалов таких как: ж/б плиты и фундаментные блоки сделанные из щебня, песка и цемента (не из золы), в них оказалось тоже превышение норм радиации.

Радиация из Чернобыля.

Во времена кризиса 90 – х годов, из Чернобыля нелегально вывезли очень много зараженных материалов, например: металл черный и цветной.

Радиоактивный метал сдали в пункты приема, а оттуда часть перевезли на плавильные заводы, а другую часть продали за рубеж. С плавильных заводов очень радиоактивный металл распространился по всему миру.

Это и не удивительно, так как Украина экспортер металла уже давно.

Бывали случаи в Украине, когда человек покупал металлическую дверь, а ее радиоактивный фон был сильно завышен.

Если есть возможность, приобретите дозиметр, чтобы быть уверенным в экологической чистоте строительный материалов для своего дома!

Резюме: Себе я бы никогда не сделал отмостку с добавлением золы! Самый лучший вариант: цемент, песок и щебенка.

В Украине вместо шлакоблока лучше использовать экологически чистый ракушечник, который к тому же еще и намного теплее шлакоблока. Блоки из опилок – тоже хорошая альтернатива шлакоблоку.