Как сделать крышу на пристройке к дому: делаем односкатную крышу к пристройке дома с фото инструкцией

Виды крыш

На выбор типа крыши заметное влияние оказывает климат.

Плоское решение уместно в областях с минимумом ежегодных осадков. Отсутствие или минимальный (не более 3º) уклон в местности с большим их количеством приведет к скапливанию воды на крыше. Впоследствии она может начать протекать.

К нашим широтам больше подходит скатная конструкция. Угол наклона зависит от количества выпадающих осадков, обычно составляет не менее 10º. В частном доме устройство крыши нередко подразумевает несколько скатов.

Архитектурой дома может предусматриваться чердак. В этом случае крыша отделяется от жилой части чердачным перекрытием. Бесчердачная крыша одновременно является перекрытием верхнего этажа.

Односкатная крыша наклонена в одну сторону под углом 20-30º. Скат должен располагаться навстречу ветрам. Отличный выбор для дома с разновысотными стенами. Эта простая конструкция эффективно использует площадь, упрощает монтаж дымохода и последующую достройку этажей.

Из недостатков можно выделить не самый интересный вид. Необычный подход (комбинация скатов на разных уровнях, использование металлочерепицы) позволят добиться привлекательного результата.

Довольно распространенный в наших широтах вариант – двускатная крыша. Угол наклона варьируется в пределах 25-45º, точная величина зависит от количества осадков в регионе.

Уклон должен способствовать ее естественному очищению от снега и воды. Эта конструкция подходит для оборудования чердака, быстро и недорого монтируется, открывает широкие возможности для дизайна.

Четырехскатная вальмовая крыша оригинально выглядит, защищает фасад от осадков и не боится сильного ветра. Под ней можно обустроить мансарду или чердак, но их площадь будет меньше, чем в двускатном варианте. Минус конструкции – сложность и трудоемкость возведения.

Оригинальная полувальмовая крыша объединяет последние два вида. Она имеет трапециевидный фронтон, за счет которого устойчива к капризам погоды. Может иметь два или четыре ската. За эффектным внешним видом скрывается сложность монтажа и кровельной отделки.

Многощипцовая крыша имеет привлекательный внешний вид и подходит для домов нестандартной архитектуры с пристройками. Сложность конструкции, включающая множество скатов и углов с разным наклоном, делает ее монтаж доступным только опытному мастеру.

Красивая и необычная купольная или коническая крыша подойдет к строению круглой или многогранной формы. Прочной и сейсмоустойчивой конструкции не страшны преподносимые погодой сюрпризы.

Главные минусы – невозможность организации чердака и чрезвычайная сложность монтажа. Редко используется в частных домах.

Виды крыш можно комбинировать. Перед архитектором открываются широкие возможности для создания функционального и эстетичного варианта. Обратная сторона медали – возведение, проектировка и обслуживание сопряжены с изрядными трудностями.

Свою роль в выборе формы крыши играет и архитектура дома: например, к строению в классическом стиле больше подойдет двускатная или многощипцовая. Фото крыш частных домов помогут определиться с выбором.

Советуем изучить — Как принимать квартиру в новостройке и защитить свои интересы

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Материалы для строительства

В проектировании пристройки должны участвовать архитекторы, которые учитывают пожелания заказчика. При составлении проекта определяются с материалами. Для строительства пристройки к дому часто выбирают брус. Он может быть клееный, строганный или оцилиндрованный. Из них клееный вид выделяется повышенными теплоизоляционными качествами, а у оцилиндованного внешний вид самый симпатичный. Брус обладает высокими экологическими характеристиками. Стоит он недорого. Материал можно использовать для строительства любого строения. Он проходит обработку особыми составами, которые защищают от грибка, плесени и насекомых-вредителей. Работать с брусом легко и быстро. При пристраивании деревянной пристройки к кирпичному дому нужно иметь в виду, что понадобится гидроизоляция древесины от кирпичных стен. Если этого не сделать, то дерево будет все время сырым, потому что кирпич относится к холодным материалам, поглощающим влагу.

В качестве строительных материалов часто используют газобетонные и пеноблоки. Они не дорого стоят, из-за своей пористой структуры обладают высокой теплоизоляцией. Так как блоки большие, стройка идет быстро. При этом вес такого сооружения меньше кирпичной постройки. Для него не нужно усиливать фундамент. Блочные объекты надо облицовывать, потому что на поверхность отрицательно воздействуют всевозможные факторы, к примеру, осадки.

Кирпич – это высокопрочный материал. Возведенные сооружения стоят долго. Можно приобрести продукцию разных цветов. Она прекрасно подходит для строительства зимнего сада. Здесь кирпич придется комбинироваться со стеклопакетами. Этот строительный материал имеет существенный вес. Если его используют для пристроек, то нужно возвести крепкий фундамент. Многие делают пристройку к дачному дому из кирпича, считая его самым надежным строительным материалом.

Внимание!Стыковка с домом – самая сложная работа при строительстве конструкции из кирпича. В каркасных постройках используют плиты влагоустойчивого ОСБ или ДСП, которые неплохо сохраняют тепло и обладают высокими шумоизоляционными характеристиками

Плиты материал недорогой. Но надо помнить, что если пристрой жилой, то дополнительно следует его утеплить минеральной ватой

В каркасных постройках используют плиты влагоустойчивого ОСБ или ДСП, которые неплохо сохраняют тепло и обладают высокими шумоизоляционными характеристиками. Плиты материал недорогой. Но надо помнить, что если пристрой жилой, то дополнительно следует его утеплить минеральной ватой.

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый фундамент, связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов Наиболее распространенный тип связки – когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми – слой гофрированной резины.

В принципе, можно прикупить такую “закрывашку” для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы “закрывашкой”, и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, “закрывашка” компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой – фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Несколько слов о базовой конструкции крыши

Чтобы в дальнейшем было проще разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый ее вариант, просто потому, что он обычно включает в себя практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

Пример строения стропильной системы. Бoльшинство из элeментов входят в состав систем любого типa кpыш

Итак, стропильная система состоит из следующих деталей, каждая из которых имеет конкретное предназначение:

• Мауэрлат — это мощный брус, укладываемый и закрепляемый по периметру дома на его несущие стены. Он предназначен для наиболее равномерного распределения веса всей конструкции крыши и выпадающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции фиксируется нижняя сторона стропильных ног.
• Стропила — это, можно сказать — основные детали любой системы, формирующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Изготавливаются стропила из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
• Диагональные (накосные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы. Они устанавливаются по углам строения и соединяют их с коньковым прогоном (коньком).
• Нарожники — это также стропила, но имеющее меньшую длину. Они опираются своими концами на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше – на коньковый прогон и диагональное стропило)
• Коньковый прогон — продольная доска или брус, на которую фиксируются стропила в верхней их части.
• Затяжка — горизонтальныq брус или доска, скрепляющиq между собой противоположные стропильные ноги в паре, в нижней или средней их части. Нижние затяжки также могут одновременно служить балками чердачного перекрытия. Если же их устанавливают в средней части стропил, то дополнительно в стропильную систему может входить брус, который выполняет роль балки перекрытия.
• Стойки или бабки — элементы усиления конструкции. Устанавливаются на затяжку (или на лежень, установленный на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон иди непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролёт между точками опоры.
• Подкос — диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся с одной стороны в стропильную ногу, а с другой — в затяжку, лежень или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен строения.
• Шпренгель — элемент, свойственный  вальмовым стропильным системам. Это брус,  стягивающий по углам мауэрлат и служащий основой для стоек, подпирающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине). Такая деталь  усиления также способствует снятию нагрузки со стен дома.
• Ветровая балка — необязательный, но все же довольно часто применяемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая фиксируется на стропильных ногах со стороны чердачного помещения и делающая конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим в том случае, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещается на наветренной стороне.
• Кобылка — доска или брус, с помощью которого наращиваются стропильные ноги в нижней части. Они, как правило, предназначены для формирования карнизного свеса скатов кровли.

Итак, основными в любой стропильной системе являются элементы, формирующие скаты крыши — это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому в различных системах могут применяться только некоторые из них.

Требования при выборе и расчёте стропильной системы

Любой вид крыши требует соблюдения основных правил. Учитывая, что беспрепятственный сход осадков обеспечивается наклоном, популярностью пользуются кровли с одним или несколькими скатами. Первый вариант значительно легче, чем более сложные формы. О нём и речь. Итак:

Угол наклона крыши должен быть не менее 10⁰. Однако, схождение снеговых масс, в отличие от водяных, будет затруднено, если кровельным материалом выбрать фактурные черепицы или фиброцементные плиты. Опираться следует на основное кровельное покрытие, и использовать значения для допустимого сырья, согласно градусам. Это определяется проектом.
Кровля пристроя должна быть заведена под крышу дома – это непреложное правило, позволяющее защитить фасадную стену от погодных проявлений

Поэтому при строительстве стропильной системы основного объекта, важно обеспечить карнизные свесы и выступающее покрытие достаточной длиной в 30-40 см.
Пристройка, также как и основной объект, будет испытывать на себе все те же нагрузки, что и общая стропильная система. Важно позаботиться о тщательном расчёте стропил, ферм и прочих усилений.
Внешний вид – немаловажное условие для конструирования любого вида крыши

Возможно, сложная, в несколько скатов кровля пристроя, будет тяжела для основного строения, или односкатный навес будет выглядеть затрапезным углом дома.

Специалисты оценивают конструкцию односкатной крыши как наименее сложную в устройстве и не слишком затратную в материальном плане. Она подходит любым объектам хозяйственного назначения, пристройкам типа веранд или террас, и нередко такую стропильную систему используют в строительстве жилых домов, если проект изначально допускает такой вариант.

Преимущества односкатной крыши

Кроме понятной, материальной стороны вопроса – один скат потребует гораздо меньше материала – достоинства очевидны:

1. Простота конструкции позволит делать работу самостоятельно.
2. Расчёт стропил и угла наклона понятен даже дилетанту.
3. Односкатная крыша пристроя во всю длину фасада позволит с лёгкостью справляться с природными осадками зимой, а правильный выбор угла поспособствует самостоятельному сходу снега и наледи.
4. Односкатные крыши наиболее противостоят сильной ветровой активности в регионе.

Итак, как сделать крышу пристроя и соединить её с кровлей дома?

Подбор кровельного материала

Первоначально стройматериал подбирают с учетом экстерьера пристроенного помещения, немаловажное значение придают стоимости кровельного покрытия. На несущие стропила действует ветер, снег и вес самого настила

Чтобы правильно принять величину нагрузок, обращаются к справочникам, где указана сила сезонного ветра, расчетная толщина снегового настила и его давление на крышу.

Материал выбирают с учетом этих параметров. Если берут тонкий металл или мягкий тип покрытия, устраивают сплошное основание из листов ДСП, влагостойкой фанеры. Жесткий настил с высокой волной выдерживает большие нагрузки и его монтируют на плоские и пологие крыши.

В качестве ответа на этот вопрос мы подготовили для вас подробные мастер-классы. Заметим только сразу, что для пристроек с односкатной крышей лучше всего использовать то же покрытие, что и на доме, чтобы сохранить эстетическое единство, либо металлические листы с двойным лежачим фальцем.

Вариант #1 — как пристроить беседку к дому?

Итак, ширина крыши для этой для террасы – 4 метра.

• Шаг 1-2. Заливается фундамент. Для этого асбестовые трубы вкапываем в землю на 1,5 метра, и монтируем в них шпильки.
• Шаг 3-4. Делаем обвязку будущей террасы, из строганной лиственницы 15х15 см.
• Шаг 5-6. В углу будущей террасы заливается фундамент под барбекю.
• Шаг 7-12. По всему периметру на шпильки крепим брус, и на него уже устанавливаем каркас.
• Шаг 1-7. Выкладываем пол, оставляя щели по 6 мм. Обрабатываем древесину и террасную доску воском цвета палисандра.
• Шаг 8-9. Собираем стены беседки так, чтобы получилось два входа.
• Шаг 10-12. Строим лестницу и барбекю со столешницей.

Как видите, ничего сложного:

Вариант #2 — как пристроить веранду с односкатной крышей

Если вам не до строительства печей, а к дому хотелось бы пристроить просто светлую веранду, тогда все будет еще проще. Заметьте, что в этом проекте односкатную крышу пристройки пришлось соединять со стропильной системой крыши дома, т.к. та оказалась слишком близко к земле. Рискованный шаг, но для дачного домика сойдет.

Размеры такой веранды получились в длину 3 метра, а в ширину – 4,2 метра. Высота – 2,5 м, а уклон односкатной крыши всего 10°.

• Шаг 1. Прозрачное кровельное покрытие подсовываем прямо под срез ондулина на крыше дома.
• Шаг 2. Для обрешетки используем доски-дюймовку в 20 мм толщиной.
• Шаг 3. Фундамент для такой террасы делаем столбчатый: в каждую трубку вставляем скручиваем рубероид и вставляем в его три сваренных между собой арматурных прута по 8 мм. Далее заливаем бетоном.
• Шаг 4. Крепить поликарбонат нужно через волну, для чего применяем специальные пластмассовые вставки.

Другое покрытие здесь использовать нельзя. Ведь, здесь односкатную крышу практически зацепили на крыше дома, тем самым значительно увеличив нагрузки на одну из стен. А потому кровельное покрытие уже может быть только очень легким, чтобы не доставить еще больших проблем. А современный поликарбонат в этом плане – замечательное решение.

Пристроить можно также закрытую веранду, как здесь:

Вариант #3 — как пристроить к дому террасу?

Еще проще такое техническое решение, если вы просто хотите вечерами пить чай в своем уютном саду:

В этом проекте поперечный брус крепили к дому при помощи анкеров.

• Шаг 1. К крайним стойкам добавляем промежуточные стропила с каждой стороны.
• Шаг 2. Закрепляем поперечный брус анкерами прямо к стене. Предварительно он фиксируется струбцинами, а стойки – укосинами.
• Шаг 3. Делаем обрешетку под профнастил. Обязательно проверяется горизонталь лазерным уровнем.
• Шаг 4. Поднимает листы и крепим их саморезами.
• Шаг 5. Финальные работы.

Вот еще один простой и замечательный пример:

Захватывающие идеи, не правда ли?

Вариант #4 — как пристроить к дому гараж с «односкаткой»

А теперь – варианты посложнее. Так, в этом проекте все сделано тщательно, шаг за шагом:

• Шаг 1. Вяжем арматурный каркас в 4 нити.
• Шаг 2. Ставим щиты из обрезной доски, которые используем как опалубку.
• Шаг 3. Стягиваем опалубку шпильками М6.
• Шаг 4. При помощи лазерного уровня и ниток выравниваем все.
• Шаг 5. Заливаем бетон с щебнем.
• Шаг 6. Бетон тыкаем лопатой, чтобы вышел воздух.
• Шаг 7. Трамбуем пол будущего гаража и наносим песок. Тщательно выравниваем, и послойно трамбуем.
• Шаг 8. Строим стены из блоков в системе паз-гребень, ставя на ребро. Ширина стены получается 20 см.
• Шаг 9. Изготавливаем армопояс: монтируем по бокам шпильки М12, а на них надеваем еще один ряд блоков. Поверх – еще ряд кирпичей для распределения нагрузки.
• Шаг 10. Теперь работаем со стропилами. Обрабатываем их защитой.
• Шаг 11. В мауэрлате делаем специальные запилы для стропил.
• Шаг 12. Монтируем крышу.
• Шаг 13. Закладываем фронтоны и обшиваем карниз влагостойкой ОСБ.