Использование вагонки в дизайне интерьера: варианты оформления, полезные советы

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Монтаж ПВХ панелей

Молдинги и схема их применения

Если предстоит отделка кухни вагонкой своими руками, оптимальным решением станет использование ПВХ панелей. Панели, изготовленные из поливинилхлорида, устойчивы к избыточной влажности воздуха и к температурным перепадам, а потому долгое время прослужат на кухне в ванной комнате и туалете.

Отделка помещений с применением такого материала во многом сходна с установкой деревянной вагонки. И в том и в этом случае применяется обрешетка.

Монтаж ПВХ панелей кляммерами

Для установки обрешетки под ПВХ панели применяются:

• деревянные бруски 25*50 мм;
• металлический профиль толщиной не менее 2 см;
• пластиковый профиль толщиной 1 см.

Инструкция монтажа ПВХ панелей во многом сходна с установкой деревянной вагонки, но отличается большей простотой, так как пластик легко режется, а кроме того можно обойтись без использования кляммеров.

Отделка ванной комнаты вагонкой из ПВХ выполняется следующим образом:

с монтажных поверхностей демонтируется старое покрытие, например, отслаивающаяся керамическая плитка;

Установка реечной обрешетки

• на подготовленную таким образом поверхность набивается обрешетка;
• если обрешётка изготовлена из деревянных брусков по периметру небольшими гвоздями крепим соответствующие молдинги: по углам – угловые планки, по низу и по верху – стартовые планки и плинтуса;

Вертикальная установка ПВХ панелей на горизонтальные направляющие

• в подготовленную по периметру рамку из молдингов вдвигаем первую панель, так чтобы сторона с шипом вошла в угловую планку;
• обратную сторону планки по линии паза прибиваем саморезами или гвоздями к обрешетке;

Монтаж ПВХ панелей начинаем от угловой планки

• в установленную первую планку вставляем вторую и так делаем до тех пор, пока облицовка стены не дойдёт до противоположной угловой планки;
• в противоположный угол вдвигаем последнюю панель, предварительно обрезав ее по ширине.

Стадии монтажа

1. Крепеж пароизоляции.
2. Установка непосредственно каркаса.
3. Установка теплоизоляции.
4. Проведение гидроизоляции.
5. Возведение каркаса второго.
6. Наружная отделка вагонкой.

Крепеж пароизоляции

Первоначально следует выбрать материал, который будет выступать в роли пароизоляции, обычно для этих целей используют рубероид, алюминиевую фольгу или даже обычную полиэтиленовую пленку.

Обивка пароизоляционной пленкой

Обязательным условием является наличие вентиляции фасада дома, для чего пароизоляционный слой прибивается непосредственно к рейкам, прибитым на стене. Рейки следует крепить на расстоянии одного метра, а ширина их должна быть примерно 2,5 сантиметра. Для дополнительной вентиляции проделываются отверстия (20 мм) внизу и вверху между рейками.

Установка каркаса

Каркас можно сделать своими руками из досок, закрепив их к стене здания в вертикальном положении. Толщина досок должна быть в диапазоне 40-50 мм, а ширина около 10 сантиметров.

Расстояние между досками необходимо оставить меньше ширины листов утеплителя на 1-2 сантиметра.

Монтаж теплоизоляции

Теплоизоляционное размещение – это дальнейший этап, которого требует отделка дома вагонкой снаружи.

Происходит он посредством следующих шагов:

• Установка пластов минеральной ваты происходит без зазоров между ними;
• Чтобы добиться этого, необходимо класть по два слоя минеральной ваты одновременно, толщина 50 мм;
• Главная особенность кладки – стык нижних плит накрывается серединой верхнего слоя, при этом, благодаря природной упругости, дополнительных крепежей не потребуется, что можно увидеть по фото.

Монтаж гидроизоляции

На фото — использование гидроизоляционных материалов

• Для того, чтобы в дом не проникала влажность, следует установить гидроизоляционную пленку, которая монтируется поверх слоя теплоизоляции;
• Крепление пленки осуществляется посредством строительных скоб к доскам;
• Оставив нахлест около 5-10 см, следует проклеить его скотчем, что позволит получить лучший эффект.

Установка каркаса под финишную обшивку

Согласно шагам, о которых говорит инструкция выше, далее следует заняться установкой второго каркаса.

На доски первого каркаса сверху гидропленки следует прибить рейки. Толщина их должна составлять 2-3 см, ширина 0,5 мм. Это дает возможность дополнительной вентиляции и удалению конденсата на гидропленке;

Каркас из бруса под панели

Чтобы не дать грызунам и насекомым проникнуть в пространство внизу, его следует закупорить посредством металлической сетки.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Заключительным этапом является наружная обшивка стен вагонкой:

• Процесс начинается с приготовления досок нужной длины, начинать следует снизу, при этом стартовую доску располагают пазов вверх, обязательное условие – использование уровня для обеспечения ее ровного положения;
• Убедившись в том, что доска закреплена, следует прикрепить ее гвоздями (зажимами). Заготовку следует обязательно выровнять перед креплением;

Установка на зажимы — кляймеры

• Далее происходит установка второго листа вагонки по стандартной системе паз-шип. Чтобы шип верхней доски плотно входил в паз нижней, следует использовать деревянный молоток;
• Закрепив вторую доску, следует вставить остальные.

Некоторые секреты монтажа представлены на фото После того, как вагонка снаружи подверглась полному монтажу, приступают к вертикальной фиксации досок по углам досок. Здесь обязательным моментом является наличие нахлеста, когда одна заходит на другую.

По аналогичному пути оформляются оконные наличники, фронтон обшивается чаще всего путем горизонтального закрепления досок. Только после завершения всего процесса обшивки следует приступать к покраске.

Внешний вид можно изменить с помощью краски

Аналогом простой покраски может выступать покрытие специальной жидкостью, в роли которой выступает пропитка для вагонки снаружи. Она позволяет не только защитить дерево от любых внешних воздействий, включая насекомых, но и сохраняет естественный цвет древесины.

Приступая к простой покраске, следует соблюдать некоторые нюансы:

1. Вся поверхность предварительно обрабатывается шлифовальной машинкой. В ней необходимо наличие закрепленной наждачной бумагой (зерно 40-25-80 или 120);
2. В случае использования масляной краски, необходимо нанести олифу в два слоя, а краску наносить только после ее полного высыхания.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Монтаж других типов вагонки

Монтаж панелей МДФ при отделке потолка

Панели МДФ устанавливаются по тому же принципу, что и деревянная вагонка. Единственным характерным отличием является то, что первые панели от угла со стороны шипа крепятся саморезами.

Схема установки панелей МДФ

Место крепления на саморезы по окончании монтажных работ прикрывается угловым молдингом который приклеивается «Жидкими гвоздями» или аналогичным монтажным клеем.

Установка реечного потолка

Теперь рассмотрим, как выполняется установка алюминиевой вагонки, которая, чаще всего, применяется при изготовлении реечных потолков. Для монтажа реечного потолка, помимо алюминиевой вагонки, потребуются направляющие профили – стрингеры, декоративный металлический профиль, который крепится по периметру стен и саморезы.

Схема крепления алюминиевой вагонки на несущие шины – стрингеры

Инструкция монтажа следующая:

• посредством водяного уровня и шнурки в верхней части стен размечается периметр, по которому будет монтироваться потолок;
• по отмеченной линии крепится декоративный профиль;
• посредством саморезов или специальных растяжек крепятся направляющие, нижняя часть которых должна располагаться на 5 мм выше поверхности декоративного профиля;
• на направляющих защёлкиваются панели, которые предварительно заводятся в декоративный профиль;
• для осветительных приборов в вагонке высверливаются отверстия с помощью фрезы-чашки подходящего размера.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
Фольга имеет плохую пропускную способность

Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Вагонка в бане: как сделать…

Продолжим описание технологических процессов. Упомянутая выше статья дает представление о методах монтажа, но мы все же кратко повторим здесь то основное, что нужно знать.

Обшивка стен бани вагонкой

Сам процесс не представляет сложности даже для новичков, но в нем полно нюансов.

Как уже говорилось, начинать обшивку стен бани вагонкой следует с верхней подпотолочной планки. Для этого именно у нее срезается шип, потому что она идет шипом вверх. Крепят первую доску через лицевую сторону.

Однако грядущее расширение, во-первых, и необходимость в равномерном увлажнении и сушке обратной стороны для меньшего коробления, во-вторых, наводят на мысль не делать первую доску впритык к потолку. А чтобы щели не было видно, ее закрывают плинтусом или нащельником, желательно с некоторым отступом от стены.

НО! Не считайте это обычной практикой – в сети полно роликов, авторы которых делают доски впритык. Можете делать как они, мы же исходим из расширения древесины, а у липы той же оно минимальное. Так что лучше знать свойства своей вагонки и исходить из них.

Последние две или три доски от пола обычно делают так: заводить самую последнюю сложно, поэтому заранее доски сбиваются в блок и именно этот блок из 2-3 досок заводится в паз последней закрепленной на стене. Крепится же он с лицевой стороны с помощью того же крепежа, который использовался выше – это либо финишные гвозди, либо саморезы, либо скобы.

Обшивка потолка

Направление укладки досок при обшивке потолка в бане вагонкой определяется направлением реек обрешетки и перпендикулярно ему.

Сам процесс не отличается от монтажа на стену.

Вот в этом видео не только рекламируется лучший (с точки зрения автора ролика) способ крепления, но и демонстрируется сам процесс обшивки потолка в бане вагонкой. Прислушайтесь к советам мастера, они могут пригодиться в вашем труде.

Выбор вагонки для внутренней обшивки

Вагонка представляет собой обработанную доску с пазами и выступами по длине. Их назначение — соединять между собой соседние элементы без зазоров. Данный стройматериал условно можно разделить на искусственный (пластиковый) и натуральный (деревянный). Выбор того или иного варианта вагонки определяется условиями, в которых она будет эксплуатироваться.

Первый вид применяется в большей мере для наружных работ, а также для внутреннего оформления помещений с повышенной влажностью. Это практичный и надежный отделочный материал как для потолка, так и для стен. Он выигрывает в цене по сравнению с другими облицовочными материалами (деревом, мрамором, кирпичом).

Схема монтажа вагонки на стены.

Поверхность, обшитая пластиковой вагонкой, не требует дополнительного ухода. Существенным ее недостатком является небольшая прочность. Поэтому для внутренних работ она может использоваться только в местах, которые исключают ее механическое повреждение.

Деревянная вагонка для внутренней обшивки дома является отличным защитным материалом, который хорошо сохраняет тепло внутри помещения и обеспечивает прохладу летом. Комната, обшита ей, будет выглядеть красиво и уютно, а также иметь благоприятный микроклимат с оптимальной влажностью воздуха.

В противовес пластиковому стройматериалу древесина имеет высокую стойкость к механическим повреждениям, хотя и требует периодического ухода для сохранения привлекательного внешнего вида и продления срока службы.

Для внутренней облицовки используется вагонка, изготовленная из лиственных и хвойных деревьев. Они обладают различными свойствами, поэтому и применяются в различных условиях: доски из лиственных пород применяются исключительно для внутренней облицовки в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани и сауны). Внутренняя обшивка в квартирах, офисах и кафе осуществляется с помощью вагонки из ели или сосны. Такой интерьер позволяет создать атмосферу тепла и уюта.

Видео описание

Наглядно вся последовательность работ показана в видеоролике:

Особенности внутренней отделки блок хаусом и имитацией бруса

Только тонкие и узкие панели этого вида вагонки можно крепить на кляймеры, другие типоразмеры монтируют на гвозди или саморезы. Но если деревянный дом сезонного проживания, а зимой в нем бывают «наездами», то лучше в любом случае выбрать традиционный механический крепеж.

Есть два варианта крепления саморезами:

• открытый способ – для «толстых» панелей;
• через основание шипа, или скрытый способ (для панелей средней толщины).

Крепление через основание шипа сложнее, но этот способ наиболее надежный для панелей большой толщины Для оформления углов блок хауса используют один из четырех приемов:

• запил панелей под углом 45°;
• через стыковочный брус со стороной равной толщине панели в волне;
• с помощью деревянного уголка или двух досок, соединенных углом;
• подгонка панели с одной из сторон стены под профиль другой стены, но для этого раскладку относительно друг друга смещают на половину ширины панели.

Именно последний вариант стыковки позволяет получить наиболее достоверную имитацию помещения внутри деревянного сруба из оцилиндрованного бревна. Хотя исполнение фигурного выреза потребует определенного мастерства при разметке и подгонке. И он займет больше времени.

Такой способ оформления углов требует точной разметки и ювелирного владения инструментом

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Монтаж деревянной вагонки

Схема крепления деревянных планок с помощью кляммеров

Отделка деревянной вагонкой в жилых помещениях и в банях выполняется на деревянную несущую обрешетку. Для выполнения монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• водяной уровень;
• мелкозубчатая ножовка и стусло;
• перфоратор;
• молоток;
• вагонка с подходящим профилем;
• молдинги;
• рейка с поперечным сечением 25*50 мм под обрешетку;
• дюбеля длиной не менее 40 мм;
• кляммеры и гвозди длиной 15 мм;
• теплоизоляционные материалы, если между стеной и отделкой будет закладываться утепление;
• лакокрасочные материалы и инструмент для их нанесения.

Этапы выполнения монтажных работ

Для того, чтобы подготовить материалы, наносим на их поверхность пропитки, содержащие антисептики и антипирены. Обработанная таким образом вагонка для внешней отделки дома или для облицовки интерьера может применяться только после полного впитывания и высыхания пропитки.

На этом же этапе можно покрыть планки лаком для обработки древесины.

В ходе подготовительных работ с монтажной поверхности сбивается неплотно прилегающая штукатурка.

С помощью ровной планки определяется наиболее выпирающий вперед участок монтажной поверхности. На этом участке обрешетку крепим непосредственно к поверхности.

На месте впадин под рейку укладываем обрезки фанеры и, таким образом, выравниваем положение обрешетки в соответствии с водяным уровнем. Рейка должна располагалась строго вертикально, если отделываются стены, и строго горизонтально, если отделывается потолок.

Обрешетка для вертикального монтажа вагонки

Обрешетка набивается с шагом между соседними рейками не более 60 см. Расположение обрешетки горизонтальное, если вагонка будет устанавливаться вертикально. И наоборот, рейки набиваются вертикально если вагонка будет устанавливаться горизонтально.

Далее отделка комнаты вагонкой из дерева предполагает закладку утеплителя. Для этого применяем специальный самоклеящийся фольгированный материал рулонного типа «Пенофол», который нарезаем по форме промежутков между рейками.

Подготовленные фрагменты утеплителя устанавливаем в промежутки и разглаживаем так, чтобы они пристали к монтажной поверхности. Если теплоизоляция не имеет клеевого слоя, ее следует дополнительно проклеить скотчем.

Установку начинаем от угла. Планку располагаем с тем расчетом, чтобы она встала шипом в угол. Шип прибиваем гвоздиками к обрешётке.

Способы крепления планок кляммерами и гвоздями

С обратной стороны, где располагается паз, планку фиксируем кляммерами, которые прибиваем гвоздями. Установив первую планку, проверяем ее положение по уровню и только тогда монтируем последующие планки.

Крепление гвоздем, вбитым в паз

После того как облицовка поверхностей окончена, на примыкании стен и потолка стен и пола и по углам крепится угловой плинтус. Плинтус обрезается под необходимым углом с помощью ножовки и стусла, после чего прибивается мелкими гвоздями, с которых предварительно откусывается головка.

Натуральная вагонка

Сохранив вид крепления шип-паз, вагонка приобрела новые декоративные и качественные характеристики. Лицевую сторону профиля украшают угловыми или скругленными фасками, тиснеными или фрезерованными узорами. Элементам придают форму классического американского сайдинга или оцилиндрованного бревна. Для технологичного возведения перегородок некоторые виды досок обрабатывают с двух сторон.

Европейскую вагонку пропитывают под давлением защитными составами – импрегнируют. Вещества проникают на глубину до 20 мм, придавая древесине устойчивость к гниению, порче от грибков и бактериального заражения. Отечественные пиломатериалы при производстве не подвергают никакой дополнительной обработке.

Наиболее высоким требованиям отвечает доска класса Премиум – она не содержит никаких видимых дефектов. Применяется для облицовки стен элитного жилья, имеет соответствующую качеству стоимость. При производстве ламели герметично упаковывают, комплектуют крепежом.

Классы В, С и Д включают несовершенства поверхности согласно нормативам. Широко используется вагонка для наружной отделки объектов разного назначения – от парадных фасадов жилых домов до хозяйственно-бытовых или подсобных помещений.

Вагонку производят из древесины разных пород. Хвойные отличаются высоким содержанием смолы – это ель, сосна, лиственница, кедр. Естественная пропитка волокон предохраняет материал от гниения, поэтому чаще всего его используют для наружной облицовки или в помещениях с повышенной влажностью. Наиболее дорогие в этой группе – кедровые и лиственничные пиломатериалы, что обусловлено их высокими потребительскими качествами и редкостью.

Лиственные деревья – липа, ольха, дуб – нашли применение в отделке внутренних поверхностей, но при соответствующей обработке их используют в наружной облицовке.

Толщина доски для фасадов не должна быть менее 15 мм.