Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

• Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
• Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

• Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
• Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

Предлагаем ознакомиться: Как правильно монтировать пароизоляцию на потолок Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:

• молоток;
• стамески (на 20 и на 15-16 мм);
• рулетка;
• уровень и лом;
• шуруповерт и отвертка;
• ножовка, предназначенная для работы по дереву;
• стусло;
• перфоратор;

• дрель;
• фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
• монтажный комплект;
• приспособления для установки;
• планки;
• торцовочная пила;
• пылесос (для очистки помещения).

Что касается материалов для установки, нам понадобятся:

• дверное полотно;
• дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
• монтажная пена;
• клинья;
• гвозди, дюбеля и несколько саморезов.

Разновидности арочных проемов

Проемы под арку также различаются на несколько видов, характеризующиеся индивидуальными особенностями.

Полуциркульные арки

Вариант выполняется в нескольких подвидах:

1. Стиль модерн — преобладают различные переходы, выступы, оригинальная геометрия, возможно применение объемных наличников.
2. Эллипсоидный вид — представляет собой форму вытянутого в ширину овала.
3. Классический вид — характеризуется стандартной полукруглой формой арочной части.
4. Арки-подковы — имеют полукруглую форму преимущественно с вытянутой вариацией. Популярны в национальных культурах Восточной Азии и Европы.
5. Романтический вид — обычный прямоугольный проем с закругленными верхними углами.

Подковообразные проемы

Арка приобретает вид подковы с полукруглой арочной частью. Выпускаются модели с заостренной аркой или сужением вниз боковых планок коробки. Предпочтительно устанавливать в помещениях, выполненных в национальном стиле интерьера.

Готические арки

Такой вид еще называют стрельчатым, так как арочная часть имеет вытянутую заостренную форму. Практически исключены плавные переходы и закругления.

Фиксация косяка и установка раздельного наличника

Необходимо просунуть пару клиньев (рядом с верхним углом проема) между брусом коробки со стороны замка и вертикальной стойкой косяка. Отрегулировав клиньями положение коробки так, чтобы она только касалась косяка, не оказывая на него давления, прибить ее к косяку дверного проема 75 мм финишными гвоздями. Необходимо прибить гвоздями пару клиньев к косяку, на расстояние 5-7 см от его низа, а также чуть выше и чуть ниже дверной пластинки замка. Без этих клиньев косяк может отогнуться.

На вертикальном брусе дверной коробки, следует удалить центральный винт из крыла петли и заменить его саморезом, достаточно длинным, чтобы проникнуть сквозь этот брус. Это предотвратит провисание и защемление двери. Монтаж дверной коробки с предварительно навешенным дверным полотном, отличается от установки обычной двери тем, что в ней присутствует сборка отдельных наличников, для передней и задней стороны дверного проема.

Желательно начать установку снизу, осторожно вставляя край раздельного наличника в паз на коробке. Далее, обеими руками, следует соединить эти части

Прибить наличники к стене по обе стороны двери. Для соединения этих двух частей, следует сбить их 75 мм финишными гвоздями сквозь ограничительную планку вместе со стойкой коробки: по одному гвоздю в центр каждой петли, по одному сквозь клинья вверху и внизу косяка, и по одному чуть выше и чуть ниже дверного замка. Недопустимо прибивать в верхнюю перекладину коробки.

Комплектация сушилки-лиана

В комплект входят следующие детали:

• два потолочных или настенных металлических крепления с роликами;
• пластиковые или металлические трубки, количество которых зависит от модели;
• стопорная планка для веревок;
• короткие и длинные веревки – по количеству стержней;
• стопорные колпачки.

Стопорная планка вместе с колпачками, закрепленными на веревках

Длина стержней (в зависимости от модели) может варьироваться от 0,5 до 2,5 метров. Такое разнообразие позволяет подобрать сушильное устройство для любого помещения в квартире. Но при этом не следует приобретать комплект со слишком длинными трубками. Даже металлические стержни длиной 2,5 м могут прогнуться под тяжестью мокрого белья. Оптимальный размер трубок для балконов и лоджий – 2 м. Минимально допустимое расстояние стержней от пола – не менее 1,2 м.

При выборе сушилки старайтесь не приобретать изделие, произведенное в Китае. Это будет ошибкой. К сожалению, китайские устройства не обладают достаточной надежностью. Драйеры, изготовленные в России или странах ближнего зарубежья, более надежны. Самым лучшим материалом считается алюминий, поскольку он легкий и при этом прочный.

В данном видеоролике представлен обзор сушилки-лиана:

Монтаж откатных дверных конструкций

Справиться с установкой откатных дверей в межкомнатный проем квартиры или загородного коттеджа можно вполне самостоятельно без вызова опытного мастера. Для этого только необходимо подготовить все инструменты, расходные материалы, крепежные элементы, непосредственно саму дверную конструкцию и пошаговую инструкцию выполнения монтажных работ.

Что необходимо учитывать при самостоятельной установке таких дверных блоков:

• Ширина откатного полотна должна быть больше межкомнатного проема минимум на 5-7 см, чтобы между ними не получились щели;
• Если откатные межкомнатные двери будут открываться вдоль стены или простенка, значит, их ширина должна быть достаточной для приема всей ширины створки;
• Дверные конструкции откатного типа, полотно которых будет передвигаться только по верхним направляющим вдоль простенка или стены помещения, монтируются после укладки напольного покрытия.

Важно точно сделать замер межкомнатного прохода, особенно на участках фиксации направляющих рельс, а также проверить вертикальность и горизонтальность стеновых поверхностей с помощью монтажного уровня и отвесов. Стены и половое основание в местах монтажа направляющих должны быть идеально ровными

В противном случае это отразится на некачественном функционировании раздвижной системы дверного блока.

В межкомнатный проем для его облицовки вставляется псевдокоробка. С помощью строительного уровня и отвеса проверяется вертикальность и горизонтальность размещения конструкции. Чтобы короб не сместился после выравнивания между ним и стеной проема по всему периметру вставляются клинья, предварительно вырезанные из дерева. Все щели задуваются монтажной пеной, ее излишки после высыхания обрезаются. Затем эти участки закрываются декоративными наличниками.

На стене над входным проемом для фиксации направляющей делается разметка – проводится простым карандашом ровная горизонтальная линия на расстоянии от полового основания равном высоте двери и плюс дополнительные 7 мм. По размеченной линии крепежными болтами к стене прикручивается деревянный брус с квадратным сечением 5х5 см.

Обязательно проверяется уровнем горизонтальность его расположения.

Начало бруса совпадает с началом дверного проема, т.е. где будет находиться полотно двери в закрытом виде. К нижней части деревянного бруса крепится сама направляющая с шагом 20 см. Между этим элементом конструкции и стеной должен остаться зазор 6-7 мм.

Далее собирается передвижной механизм – каретки соединяются с роликами и заводятся в направляющую рельсу. Проверяется легкость хода. А чтобы ролики не выпадали из направляющей, на ее окончаниях устанавливаются специальные стопорные заглушки.

К верхней торцевой части полотна саморезами прикручиваются скобы в предварительно подготовленные отверстия. Выполняется установка межкомнатных откатных дверей на ролики. Проверяется плавность и ровность открытия/закрытия. При перемещении дверная створка не должна касаться стеновой поверхности.

Нижним направляющим для дверного полотна, как правило, является флажок, под который выбирается паз в половом основании. Чтобы его вырезать понадобиться фреза. Не у каждого дома есть такой инструмент, поэтому при самостоятельном монтаже откатных дверных блоков чаще используют специальный порожек, который входит в комплектацию фурнитуры. Для определения места установки данного элемента необходимо полностью открыть дверь и сделать отметку на полу.

Откатные межкомнатные двери установлены, осталось проверить уровнем (отвесами) их вертикальное положение, при необходимости подкорректировать регулировочными винтами каретки и задекорировать своими руками дверную конструкцию. Для этого используются декоративные наличники, планки для скрытия направляющего бруса, заглушки для закрытия участков крепления.

Как устроена и чем хороша сушилка-лиана

Основной недостаток стационарных классических сушильных устройств в том, что их веревки или перекладины занимают на балконах и лоджиях большую часть пространства, создавая неудобства для хозяев. Раньше из этой ситуации выходили, располагая веревки на длинных консолях, выходящих за пределы балконов.

Некоторые жители квартир в силу необходимости до сих пор сушат одежду и белье таким образом

При таком способе сушки одежда не защищена от пыли и грязи, которая может лететь с верхних этажей. В дождливую или холодную погоду наружные конструкции и вовсе неэффективны, поскольку белье не может высохнуть.

Сушилка-лиана лишена всех вышеперечисленных недостатков. Вся конструкция располагается под потолком. Размеры можно подобрать и для просторной лоджии, и для небольшого балкона.

Драйер типа лиана, установленный на потолке балкона

Для того чтобы разместить одежду на трубках (далее также – стержнях), изготовленных из металлических или толстостенных пластиковых труб малого диаметра, их можно опустить с помощью веревок, закрепленных на стене. После того как белье развешано, каждый стержень поднимается вверх. Для ускорения процесса высушивания трубки лучше располагать на разной высоте, в этом случае воздухообмен белее интенсивен.

Сушка с расположением стержней на разной высоте

К преимуществам данного драйера можно отнести следующее:

1. На высушенных вещах не остается острых заломов, которые обычно образуются от тонких шнуров либо веревок и тяжело разглаживаются.
2. За конструкцией легко ухаживать, достаточно протереть трубки и другие детали. Регулярный уход гарантирует отсутствие грязи и пыли на одежде после сушки.
3. Конструкция настолько компактна, что поднятые вверх стержни практически незаметны, если на них отсутствует белье.
4. Каждая трубка выдерживает не менее 2–2,5 кг вещей. Умножив данные числа на количество трубок (от 3 до 6, в зависимости от модели), можно легко определить максимальный все одежды, которая может одновременно сушиться.

В сложенном состоянии конструкция практически незаметна

При покупке особое внимание следует обратить на фирму-производителя, а также на материалы, из которых изготовлена сушилка. Если много деталей в конструкции выполнено из пластика, есть вероятность того, что она быстро выйдет из строя, если на стержни вешать много белья

Особенно это касается трубок – лучше приобретать устройство с металлическими стержнями.

Металлические стержни в конструкции надежнее пластиковых

Хороши трубки из нержавеющей стали. Они прочны и не подвержены коррозии. Некоторые производители используют алюминиевые стержни с антикоррозионным покрытием, которые тоже достаточно надежны.

Пластиковая планка для фиксации шнуров не всегда может выдержать вес трубок с одеждой

Желательно, чтобы ролики, через которые протягиваются регулировочные веревки, были закреплены в опорах, изготовленных из металла

Необходимо обратить внимание на надежность и качество регулировочной веревки, а также на конструкцию планки для фиксации шнуров

Ролики, вращающиеся на металлическом стержне, вмонтированном в крепление из металла

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

• снять старую дверь;
• очистить края стен от уплотняющего материала;
• при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

1. снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
2. убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
3. деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Виды арочных конструкций

Сегодня выпускаются системы, отличающиеся по количеству створок и типу открытия. Производятся распашные или раздвижные механизмы открывания, с одним или двумя полотнами в зависимости от назначения арки.

Одностворчатые

Дверь отличается уникальностью конструкции и подбирается по стороне открывания. Чтобы обеспечить помещению гармоничность, арку ставят, придерживаясь геометрических пропорций. Правильное соотношение форм и размеров комплектующих обеспечивает целостность интерьера. Стандартная ширина двери составляет 780 мм, но если проем не соответствует этому размеру, то следует заказать конструкцию по индивидуальным параметрам.

Двухстворчатые

Такие арки устанавливаются при ширине проема не менее 1200 мм. Из-за больших размеров, двухстворчатая дверь создает в помещении особенную атмосферу, придает ему величественность и торжественность. Большие полотна из натуральных материалов с витражным остеклением можно отнести к арт-объектам, которые указывают на креативность и хороший вкус владельца дома. Такие конструкции могут иметь маятниковую систему с открытием в любую сторону.

Двери, повторяющие контур проема

У них довольно трудоемкое изготовление, поэтому цена моделей существенно отличается в большую сторону. Однако арка приобретает изысканность за счет большого полотна с арочным сводом.

Прямоугольные полотна

В таких арках верхняя часть неподвижна и закрывается фрамугой (арочной частью). Полотна имеют стандартную прямоугольную форму, что позволяет сделать их в любом стиле и дизайне, подходящих под стилистику коробки. Межкомнатная дверь-арка может открываться по распашному или раздвижному типу.

Врезка замка

Еще один важный этап, который предстоит выполнить своими руками – это замена замка. Для этого вам потребуется подходящая модель. Ручка состоит из поворотного или нажимного элемента, замкового механизма, фалевого язычка и ответной пластины.

Для монтажа ручки необходимо просверлить отверстие в полотне. Для этого удобнее всего использовать дрель или шуруповерт с насадкой коронкой. В торце вытачивается прямоугольное углубление, внутрь вставляется механизм и фиксируется с помощью саморезов и пластины. Затем нужно вставить ручку. При необходимости подрежьте ось. Сверху наденьте декоративную розетку на межкомнатные двери.

Последний этап – установка ответной пластины, в которую и заходит фалевый язычок. Её нужно вмонтировать заподлицо, так же, как и пластину на полотне. Для того чтобы сделать углубление используйте «перо» и стамеску. Проверьте стыковку всех элементов.

Последовательность установки замка в деревянную дверь

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож)

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Демонтаж старых дверей

Чтобы демонтировать межкомнатную дверь, в первую очередь необходимо убрать все, что мешает или может повредиться в процессе работы

При этом стоит обратить особое внимание на силовые кабели, а также провода телефонной связи, интернета и радио. Также стоит учесть то, что некоторые предметы интерьера могут иметь крепления на дверной коробке

Затем следует оторвать наличники с помощью молотка и стамески, так как они являются частой помехой при снятии дверного полотна с петель.

После этого можно снимать дверь. Такую работу нужно выполнять, используя ломик или обычную доску. Один конец инструмента, используемого в качестве рычага, следует расположить под дверным полотном, а на другой конец доски или ломика требуется надавить вниз. В результате этой процедуры дверь приподнимется и освободится от петель. При возникновении каких-либо трудностей при выполнении такой работы, дверные петли можно просто срезать болгаркой, снять своими руками полотно, освободить его от замка и ручек.

Затем нужно снять дверную коробку. Для этого ее стойку следует распилить посередине с помощью ножовки и демонтировать, используя ломик. При нарушении таким способом замкнутого контура коробки, дальнейшая работа по ее снятию будет намного легче. Тем же ломиком нужно сорвать две горизонтальные перемычки, а затем удалить вторую стойку рамы.

После окончания работы можно убрать мусор. Деревянные бруски, которые при разборке коробки остались целыми выбрасывать не стоит. Они могут пригодиться для последующей работы. Старые петли, замки и ручки могут понадобиться в хозяйстве.

Куда и как установить стиральную машину

После покупки и доставки домой новой техники ее следует распаковать и выбрать удобное место для ее установки.

1. В первую очередь со стиральной машины снимаются все упаковочные материалы. При этом следует знать, что упаковку желательно хранить в течение всего гарантийного срока. Это позволит вернуть или обменять технику в случае ее брака или поломки не по вине потребителя.
2. При распаковке машины вместе с пластиковыми распорками удаляются транспортировочные болты, которые были нужны для сохранения целостности механизма барабана при перевозке. Болты, которые находятся в задней стенке техники, расслабляются, поднимаются вместе с пластиковой распоркой и все вынимается.
3. В комплекте с техникой должны идти декоративные заглушки из пластика, которые следует установить в пустое отверстие.
4. Обязательно нужно проверить загрузочный люк машинки. В некоторых моделях там могут встречаться стопорные элементы.

Стиральная машинка готова к установке, осталось подобрать для нее удобное место.

Где лучше установить новую технику

Для машинки-автомата главным условием подключения является наличие возможности слива в канализацию, подачи воды и линии электропитания. Поэтому чаще всего такая техника устанавливается в совмещенном санузле или ванной комнате.

• Если площадь ванной комнаты не позволяет, то стиральную машину вполне можно разместить на кухне, установив ее отдельно или во встраиваемую кухонную мебель. Минусом такого размещения является то, что там, где лежат продукты питания и готовится еда, приходится возиться с грязным бельем и применять стиральные порошки.
• Установить технику можно и в коридоре. Однако для этого нужны слишком длинные шланги подачи воды и слива канализации.
• Поверхность пола для установки стиральной машины должна быть максимально устойчивой и ровной по горизонтали. На полу, выполненном из дерева, следует выбрать самое прочное и ровное место, а лучше всего из листа ДСП сделать платформу.
• На скользкую поверхность кафеля, ламината или линолеума рекомендуется положить резиновый коврик.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — раздвижные двери появились не так давно, но ввиду своего эстетичного вида и высоких эксплуатационных свойств они пользуются все большей популярностью. В основном, фирмы, продающие такие двери, устанавливают их сами, но если вы уверены в своих силах – можете сделать это своими руками.

Чтобы установить раздвижные межкомнатные двери, в первую очередь нужно установить раздвижную систему. Есть два вида таких систем: с одной направляющей – верхней, или двумя – верхней и нижней. Здесь мы расскажем, как установить систему с одной направляющей и обычное дверное полотно в этот механизм. Дверное полотно по ширине должно быть больше дверного проема на 6-7 см.

Необходимые инструменты:

• стамеска;
• молоток;
• уровень;
• шестигранник;
• шуруповёрт;
• дрель;
• рулетка;
• карандаш.

Верхнюю направляющую необходимо прикрепить к бруску с сечением больше ширины направляющей на 2 см. Направляющая крепится к бруску со смещением на 2 см, то есть не по центру, а по краю бруска

Важно правильно устанавливать направляющую, чтобы дверь не задевала плинтус (иначе она не будет открываться). В направляющую заводится роликовый механизм, а по краям устанавливаются фиксаторы, чтобы дверь не выскочила из направляющей

Крепим верхнюю направляющую

В нижнем торце двери с помощью стамески и молотка выбивается паз, позже туда будет вставлен ограничитель, а к верхнему торцу прикручивается элемент крепежа, который потом будет соединен с роликовым механизмом.

Над дверным проемом с помощью саморезов крепится брус. Высота его крепления определяется таким образом, чтобы между полом и низом двери оставалось расстояние 8 мм. Когда он закреплен, монтируется сама дверь. Для этого нужно соединить корпус каждого роликового механизма с крепежным элементом.

Вставляем ролики в направляющую

Последний этап – установка ограничительного флажка. Он прикручивается к полу и заводится в паз, который приготовлен в нижнем торце. На этом установка раздвижной двери закончена.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Watch this video on YouTube