Пластиковые окна монтаж своими руками: видео инструкция

Несколько слов об откосах

Стоит заметить, что монтаж откосов – это тема отдельного, причем довольного серьезного разговора. Однако чтобы вы все же имели понятие о дальнейшем алгоритме своих действий, кратко коснемся этой темы. Что касается наружных откосов, то здесь приемлем только один вариант. Их штукатурят, а затем красят эмульсионной краской. С внутренними же все несколько по-иному. Их также можно оштукатурить, а затем покрасить, сделать из гипсокартона или из пластика. Каждый вариант имеет право на существование, однако стоит заметить, что в последнее время более всего популярны специально изготавливаемые для стеклопакетов пластиковые сэндвич-панели. Они эстетичны, имеют ту же фактуру, что и само окно, гигиеничны, просты в монтаже и несут на себе дополнительную нагрузку – способствуют теплоизоляции

Что, согласитесь, немаловажно

Способы крепления пластиковых окон в проем.

Крепление окна пластинами

После того как лента приклеена или без неё, к оконной раме по бокам при помощи маленьких саморезов с пресшайбой крепятся крепежные элементы , металические пластины, по два с каждой стороны, отступив примерно 30 см снизу и сверху.

Если окно шире одного метра, то дополнительно устанавливаются две пластины сверху, если уже, хватит и одной. Иногда верхними креплениями окон пренебрегают, все зависит о монтажников окон.

В проеме устанавливают раму на клинья и выравнивают, сверху и по бокам выравнивают такими же клиньями при необходимости.

После того как раму установили и расклинили, ее крепят пластинами к оконному проему при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей, но перед этим пластины прижимают к стенам.

Просверливают сверлом по бетону стены сквозь отверстия в пластинах, вставляют дюбель гвозди и забивают.

Данная технология крепления пластикового окна подходит  для установки окон с распаковыванием и без.

Крепление пластикового окна шурупами по бетону.

Примерно посередине каждой створки и стеклопакета, сверху и снизу аккуратно сверлится рама, сначала сверлом по металлу, а когда рама просверлена, берется уже длинное сверло по бетону и аккуратно сверлится стена сквозь раму, это если оконный проем из бетона, кирпича или блоков.

По бокам рама со стеной сверлится и крепится в двух точках с каждой стороны, отступая примерно 30 см сверху и снизу. После чего берется шуруп по бетону 7,5 на 152 мм и забивается в раму и в стену заподлицо, для крепления оконной рамы. Забивается или закручивается так чтобы шляпка шурупа не мешала окну закрываться и вставить стеклопакеты со створками.

Сверло по металлу можно взять диаметром 8 мм, а по бетону 6 мм. Если боитесь что шуруп до конца не зайдет в отверстие, то его можно и укоротить болгаркой.

Пользуйтесь уровнем. Нужно обязательно точно вывести окно по горизонтали и вертикали.

После установки пластикового окна своими руками не забудьте установить на место створки и стеклопакеты, а уже потом все щели запениваются монтажной пеной, после чего устанавливается подоконник, отлив и оставшийся оконный проем либо оштукатуривается либо ставятся пластиковые сендвичи с уголками.

Окошко, ни при каких обстоятельствах не может быть открытым. В противном случае, монтажная пена, нанесённая в проём между рамой и стеной, выгнет раму дугой. Необходимо подождать не меньше 12 часов, пока пена не примет окончательную форму, прежде чем отрывать окно.

Как штукатурить оконные проемы вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон и дверей своими руками.

Для предотвращения повреждений снимать плёнку, защищающую окна, допустимо лишь после окончания всех установочных и отделочных работ.

Знайте, что технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками очень сложный процесс, тут главное не торопиться и думать, прежде чем что-то делать. Поверьте, уж лучше затратить несколько суток, чем испортить окно.

Смотрите видео: Установка пластиковых окон по ГОСТу

Источник-Построй дом сам.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть, то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

Стоимость на услуги по установке и замене

В интернете также можно найти множество предложений от различных компаний о монтаже, замене или регулировки цапф. Средняя стоимость услуги, выполняемой профессионалами:

• Регулировка одного элемента – от 100 руб.
• Регулировка всех стандартных цапф на одной створке – от 200-250 руб.
• Корректировка положения противовзломных цапф по периметру створки – от 300-500 руб.
• Установка фурнитурных элементов – от 1 тыс. руб.
• Комплекс работ по оснащению створки противовзломной фурнитурой – от 1,5 тыс. руб.

Все услуги, описанные выше, предлагаются не частными мастерами, а компаниями, давно работающими на рынке и предоставляющими длительную гарантию на результат.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Основные моменты регулировки

При выполнении работы необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Конструкция расклинивается не только в нижней части. Это также делается и по бокам.
2. Все вертикальные элементы должны быть выставлены в одной плоскости.
3. Если есть импост, то клинья должны располагаться и под ним.

Окно ПВХ выставляется по уровню. После этого начинается процесс его фиксации. Анкерные пластины крепятся к полости оконного проема. Это делается с помощью специальных болтов и дюбелей

Очень важно, чтобы элементы были зафиксированы на ограждающих конструкциях. Таким образом, может потребоваться удаление штукатурки, которая находится там, где будут располагаться анкерные пластины

Заполнение монтажных швов

Предварительно следует установить не место стеклопакеты (не забывайте расставить полимерные прокладки). Штапики собираем в обратном порядке, защёлкиваем их на место, используя резиновый молоток. Возвращаем в исходное положение створку. Стоит проверить её работоспособность, при необходимости произведите регулировку петель с помощью подходящего шестигранника.

Удалите все клинья, кроме нижних подставочных.

Умеренно увлажните монтажные швы распылением.

Заполните пеной пространство под отливом и закройте окно.

Постепенно заполняйте зазоры между рамой и стеной пеной, на вертикальных швах действуйте сверху вниз. Не пытайтесь запенивать пространство за один раз – сделайте два прохода. Пена будет расширяться, но не должна сильно выходить за раму. Учтите, что обрезать её запрещается, так как при этом повреждается плотный верхний слой пены, и она становится слишком уязвимой для увлажнения. Перед началом работы на небольшом участке проверьте, насколько сильно расширяется пена, которую вы приобрели. Не пользуйтесь любительскими пенами, так как без пистолета очень сложно контролировать выход материала.

Заключительные операции

На следующий день после установки окна, можно приступить к монтажу откосов и подоконника. Эти элементы рекомендуем также устанавливать с применением монтажной пены. Из каких бы материалов ни были изготовлены эти элементы, заполнение монтажных швов окна ПВХ следует защитить от увлажнения водяными парами, движущимися в сторону улицы изнутри помещения. Для этого пена, нанесённая накануне, обклеивается полосами пароизоляционных мембран или покрывается специальными мастиками.

Специальными составами — «жидким пластиком» или силиконом (только в глубине, так как он может загрязняться) герметизируются примыкание подоконной доски и панелей откоса к профилям окна.

Наружный откос заделываем цементным составом (с небольшим количеством полимерных добавок), окраску производить только «дышащими» фасадными красками, чтобы влага из шва могла выходить наружу. Удачным вариантом отделки этого узла можно считать применение различных нащельников.

И последнее, не оставляйте на рамах (ни снаружи, ни в комнате) защитную плёнку. Если будет необходимость – лучше проклейте по периметру малярную ленту.

Демонтаж старого окна или подготовка проема

https://youtube.com/watch?v=kFN3J-XOrHc

Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!

Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.

Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!

При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.

Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала делают замеры, но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)

При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)

Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками

заштукатурил все неровности и проем готов!

Наиболее частые ошибки при установке окон.

Их немного, но все они в итоге сказываются на сроке службы окна, а также удобстве его эксплуатации:

• Окно монтируют штапиками наружу. Такая ошибка приводит к тому, что в
  дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и
  вынув стеклопакеты.
• Окно не выставляют по уровню. В результате окно плохо открывается и закрывается.
• Монтажную пену ничем не закрывают и оставляют открытой под
  воздействием ультрафиолета. В результате пена приходит в негодность.

Не закрытая монтажная пена

Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник
в итоге не помещается под окном. Его приходится стыковать к оконной
раме.
Окно не крепят ничем, просто задувая пространство между оконной рамой и
проемом монтажной пеной. Если проем с четвертью, то это приводит,
максимум, к появлению трещин на откосах, так как крепление «на пену»
даже нельзя назвать креплением. Такое соединение подвижно, особенно со
временем. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто
выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером

Так что важно
помнить — пена не крепеж! Окно должно выдерживать нагрузки и без пены.

Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке
пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и
без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы
решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще
понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам
проконтролировать процесс со знанием дела.

Способы проведения замеров

Оконная конструкция изготавливается по замерам, поэтому владельцу дома (квартиры) всё равно придется воспользоваться услугами мастеров из фирмы, изготавливающей окна. Чтобы не допустить ошибок, желательно изначально вызвать представителя фирмы, и он перед оформлением заказа произведет все замеры самостоятельно. Он хорошо понимает, какая погрешность может быть допущена.

Как сделать замеры пластикового окна

Но можно произвести замеры и своими силами. Тогда изначально нужно будет разобраться, какую конфигурацию имеет оконный проём.

Вот как замеряют разные проёмы.

Проём с четвертью: как производят замеры

Замеряя окно с четвертью, нужно учитывать, что с двух вертикальных сторон, а также сверху рама окна должна располагаться на четверть (на 15-25 мм), к тому же следует оставлять зазор, что будет заполнен монтажной пеной.

Замер проема с четвертью

С наружной стороны (снизу, сверху и по центру в нескольких местах четко по горизонтали) производятся замеры расстояния между откосами, расположенными с противоположных краёв. Окно будет заходить на откосы на 15-25 мм, но к полученному размеру еще добавляют 30-50 мм. Это размер ширины окна.

Прямой проём: как производят замеры

Замеряют проём по горизонтали и по вертикали в разных точках. Для замера берутся наиболее широкие места.

Замер проема пластикового окна без четверти

Вот ширина окна: полученное расстояние без учета 2-х величин монтажного зазора. Так как это 20 мм (так берется), то в итого получается 40 мм.

Вот высота окна: от высоты проёма отнимают:

• толщину профиля (это 30 мм);
• ширину верхнего монтажного зазора (это 20 мм);
• ширину нижнего зазора (это 10 мм).

В ситуации, когда профиль не ставят, нижний монтажный зазор берется 40 мм. Всего вычитают 60 мм от всей высоты проёма.

Рабочие этапы

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

1. Сделать замеры.
2. Снять старую конструкцию.
3. Произвести подготовительные работы.
4. Произвести собственноручный монтаж.

Замеры

Чтобы максимально точно замерить, стоит:

• выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
• удалить слой старой штукатурки.

Если монтируется окно с выступом, то:

1. Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С — расстояние между четвертями, А — длина между выступами, В1 и В2 — длины глубин четвертей.
2. Вычислить высоту (У = Н + В3). Н — расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 — длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

• ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
• высота + 25 мм на зазор;
• длина подоконника (ширина + 20 мм);
• длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

Демонтаж

Пошаговая инструкция следующая:

1. У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
2. Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
3. Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
4. Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
5. Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

Подготовка

Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

1. Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
2. Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
3. Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
4. Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
5. Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
6. Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
7. Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

• Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
• Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

1. Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
2. Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
3. Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Монтаж изоляционных лент

Водоизоляционная паропроницаемая лента располагается с наружной стороны окна. Клеить ее нужно перед установкой отлива, который прикручивается саморезами к подставочному профилю.

Пароизоляция приклеивается с внутренней стороны оконной рамы по периметру, не затрагивается нижняя часть. Пароизоляционная лента создает дополнительный герметизирующий слой и изолирует монтажный шов от воздействия влаги. Ширина ленты разная.

Пароизоляция в виде бутилкаучуковой фольгированной ленты размещается под подоконной доской.

Монтаж изоляционных лент является обязательным по ГОСТу.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

1. Достать стеклопакет и створки из рамы.
2. Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
3. В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
4. Соединить две части окна обратно.
5. На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
6. Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

1. На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
2. Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
3. Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
4. Задуть все швы монтажной пеной.
5. Установить на место створки и стеклопакеты.
6. Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
7. После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

1. Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.

   Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

   Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).

2. Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
3. Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

1. Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
2. Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
3. Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
4. Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
5. Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
6. Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
7. Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
8. Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
9. Установить декоративный наличник.

Настройка и использование

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Последовательность работ

Установка стеклопакета включает довольно много этапов, основные из которых заключаются в:

• демонтаже старого окна (причем вместе с подоконником и отливом);
• подготовке нового к установке;
• нанесении разметки на оконную раму в тех местах, где планируется устанавливать крепежные элементы;
• их креплении;
• установке пластикового окна по уровню;
• креплении его к оконному проему;
• установке отлива (это можно делать и в конце монтажа);
• предварительной регулировке оконной фурнитуры;
• запенивании щелей, имеющихся между рамой и непосредственно оконным проемом;
• установке подоконника;
• окончательной регулировке оконной фурнитуры.

Основные этапы установки новых окон:

• снятие замеров;
• разборка старых окон;
• подготовление проемов;
• монтирование металлопластиковой конструкции.

Не все знают, что производитель не дает абсолютно никакой гарантии на свои услуги в случае установки окон собственными силами. Поэтому, если возникают различные неприятности в процессе монтажа, не стоит надеяться на возврат или замену. Все металлопластиковые конструкции изготавливаются строго по заранее оговоренным размерам. В случае вашей ошибки окно может не поместиться в проеме или получиться гораздо меньшим. И это будет только ваша вина. Сотрудники фирмы несут ответственность исключительно при реализации каждого из этапов установки изделия.

Также любая неточность, допущенная при установке металлопластикового окна, лишит вас и ваших близких всех достоинств современной конструкции и ожидаемого уровня комфорта.