Какую вагонку лучше использовать для внутренней отделки

Вагонка в бане: как сделать…

Продолжим описание технологических процессов. Упомянутая выше статья дает представление о методах монтажа, но мы все же кратко повторим здесь то основное, что нужно знать.

Обшивка стен бани вагонкой

Сам процесс не представляет сложности даже для новичков, но в нем полно нюансов.

Как уже говорилось, начинать обшивку стен бани вагонкой следует с верхней подпотолочной планки. Для этого именно у нее срезается шип, потому что она идет шипом вверх. Крепят первую доску через лицевую сторону.

Однако грядущее расширение, во-первых, и необходимость в равномерном увлажнении и сушке обратной стороны для меньшего коробления, во-вторых, наводят на мысль не делать первую доску впритык к потолку. А чтобы щели не было видно, ее закрывают плинтусом или нащельником, желательно с некоторым отступом от стены.

НО! Не считайте это обычной практикой – в сети полно роликов, авторы которых делают доски впритык. Можете делать как они, мы же исходим из расширения древесины, а у липы той же оно минимальное. Так что лучше знать свойства своей вагонки и исходить из них.

Последние две или три доски от пола обычно делают так: заводить самую последнюю сложно, поэтому заранее доски сбиваются в блок и именно этот блок из 2-3 досок заводится в паз последней закрепленной на стене. Крепится же он с лицевой стороны с помощью того же крепежа, который использовался выше – это либо финишные гвозди, либо саморезы, либо скобы.

Обшивка потолка

Направление укладки досок при обшивке потолка в бане вагонкой определяется направлением реек обрешетки и перпендикулярно ему.

Сам процесс не отличается от монтажа на стену.

Вот в этом видео не только рекламируется лучший (с точки зрения автора ролика) способ крепления, но и демонстрируется сам процесс обшивки потолка в бане вагонкой. Прислушайтесь к советам мастера, они могут пригодиться в вашем труде.

Чем Обшить Дом Снаружи? Деревянная Вагонка: типы и виды монтажа

Наиболее часто используемые виды включают кедр, сосну, ель и красное дерево. Вы можете либо оставить дерево в естественном состоянии, либо покрасить, чтобы еще больше подогнать его внешний вид к вашим желаниям. Помимо типов дерева и цвета вы можете дополнительно варировать различными видами профиля в котором древесина применяется к вашему дому.

Наиболее распространенные профили для деревянного сайдинга включают:

• один из классических вариантов – заборный, сарайный тип деревянной вагонки, состоит из широких досок, соединенных вместе, и рейки, прибиваемой на соединение двух досок, чтобы закрыть зазор, создавая вертикальный дизайн
• черепичный тип или внахлест – это длинные тонкие доски или отдельные платины, установленные горизонтально с небольшим перекрытием.
• шип – паз. Подобно панелям, верхняя часть каждой горизонтально установленной панели устанавливается в паз на нижнем краю доски поверх него.
• Вертикальные доски – серия широких досок размещается вертикально с рядом узких досок между ними.
• Деревянный листовой сайдинг. Простые листы фанеры в отделке наружных стен, обычно используемых на недорогих зданиях.
• Блок хаус – имитация внешнего вида деревянного дома

Каждый из этих подтипов имеет свой собственный набор плюсов и минусов. Например, многие люди предпочитают классический вид черепицы, но это самый дорогой вариант. Шип – паз самый дешевый. Преимущества всех типов это их ударопрочность, естественная красота и почти бесконечная вариация цветов. Дерево также относительно быстро и легко устанавливается. Это один из лучших вариантов для проектов “своими руками”, хотя профессиональная установка также не помешает.

К сожалению, древесина не лишена своих недостатков. В дополнение к регулярному обслуживанию, который она требует, также подвержена повреждению от термитов, дятлов и гнили. Затраты на сохранение внешнего вида деревянной вагонки и ее защиту от общих угроз могут быстро скомпенсировать и сократить издержки на установку. Наконец, древесина не огнестойкая. Это может быть основным решающим фактором, если вы живете в районе с сухим климатом, где обычно встречаются лесные пожары.

Способы отделки помещения

Из многочисленных примеров дизайнерских работ мы разберем наиболее популярный. Если проводится отделка вагонкой внутри загородного дома, подробное фото идеи, как выполнить дизайн помещения, могут стать главными помощниками в осуществлении интерьера комнаты.

1. Первый способ заключен в контрасте цветных стен и более темного потолка. Подходит для квартир с высокими потолками. Визуально растянет помещение.
2. Второй способ: цветные стены и светлый потолок – он, наоборот, сузит пространство. Желательно окрашивать стены в яркие цвета.
3. Третий способ покраски – одним цветом, но в два тона – придаст помещению законченный вид. Вагонка для отделки такого стиля округлит помещение. Однако в нем будут заметны границы перехода цвета.
4. Четвертый способ заключен в обрисовке акцентов в деталях помещения. Черный цвет наиболее подойдет для выделения акцентов или для внутренностей шкафов.
5. Отделка вагонкой внутри дома прекрасно скрывает недостатки комнаты. Установив ее вертикально, вы зрительно вытянете помещение, а горизонтально, наоборот, расширите маленькое пространство. Это пятый пункт.
6. Шестым станет расположение деревянных досок диагонально по периметру стен. Это придаст динамичности и оригинальности дому.
7. На седьмом месте деревенский стиль. Дачные дома идеально отделывать таким способом. Это снимает давление стен и разнообразит вид интерьера.
8. Покрашенная вагонка на восьмой строчке также популярна на даче или в загородном доме. Совмещение в одном цвете разнообразных предметов позволит украсить тусклое помещение и прибавит экстравагантности дизайну.
9. Девятым пунктом станет оформление комнат в двух гаммах. Это сэкономит денежные средства.
10. Десятым вариантом являются отдельные предметы, сделанные и деревянного материала. Например, панно или изголовье у кровати. Очень красиво и элегантно.

Используя паркетную доску из лиственных пород можно украсить любую стену. При этом цвета подбираются друг к другу. Отделка деревянной вагонкой внутри дома – красивые фото идеи на нашем сайте.

Обклеивая комнату обоями, можно низ заменить панелями из вагонки. Интересный интерьер получится.

Облицовка помещения дома в английском стиле также популярна на сегодняшний день.

Отделка интерьера в эко-стиле – самая модная в больших городах. Она позволяет наполнить квартиру естественными красками природы.

Выбор материала

Основная задача у владельца жилья – это выбор оптимального материала для его отделки. Чаще всего для отделки балкона используется пластиковая или деревянная вагонка. Выбор материала будет влиять не только на конечную стоимость ремонта, но и на внешний вид, эксплуатационные характеристики и сложность отделки.

Деревянная вагонка

Производители предлагают широкий ассортимент вагонки на основе различных пород дерева. Чаще всего для обшивки балкона используется материал на основе ясеня, осины, лиственницы, липы и сосны. Наиболее дорогим, но при этом качественным и красивым вариантом является дубовые панели с эффектом старины. Наиболее популярным вариантом является сосна и липа. Кроме того, данные материал обладают доступной стоимостью и простотой обработки.

Деревянная вагонка

На стоимость материала в большей степени влияет его класс. Деревянная вагонка делится на такие классы:

1. Премиум. Наиболее дорогой материал не имеет сучков и сердцевины, поэтому его цвет однородный.
2. Класс А. Стоимость такого материала ниже. При этом он обладает однородным цветом и не имеет сердцевины. Однако такая вагонка может содержать один сучок или смоляной карман на 150 см материала. Оптимальный по стоимости и качеству материал.
3. Класс В. Обработка такого материала хуже, а цвет является неоднородным. Кроме того, на 150 см материала может содержать до четырех смоляных карманов и сучков.
4. Класс С. Наиболее дешевый материал, который отличается плохим качеством обработки, наличием трещин, неоднородностью цвета и наличием множества смоляных карманов и сучков.

Дополнительно деревянные панели разделяется по видам профиля, размерам, типам и глубине соединений.

Пластиковая вагонка

Использование пластиковой вагонки на балконе позволяет сделать качественную и долговечную отделку помещения по наиболее доступной стоимости. Кроме того, пластиковая вагонка обладает рядом преимуществ по сравнению с деревом. В первую очередь это устойчивость к негативному воздействию влаги, низкая стоимость, а также простота ухода и монтажа. Основным недостатком является искусственное происхождение материала.

Пластиковая вагонка

К преимуществам также следует отнести широкий выбор цветов и орнаментов, что позволяет оформить балкон в различных стилях. При покупке пластиковой вагонки следует учитывать внешний вид и цветовой оформление материала, а также толщину рабочей поверхности и количество ребер внутренней жесткости.

Отделка балкона пластиковой вагонкой

Вне зависимости от вида вагонки, к вопросу ее выбора следует подойти со всей ответственностью. Ведь именно от качества материала будет зависеть сложность процесса монтажа, срок службы, а также внешний вид балкона.

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

Ее изготавливают из следующих пород:

1. Лиственных;
2. Хвойных.

Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

• Экстра или Премиум;
• А;
• В;
• С.

Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

По виду профиля различают:

• Стандарт;
• Софтлайн
• Американка;
• Блок-хаус;

Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

Проводка под вагонкой

Существует противоречие между нормативом, который требует прокладывать проводку внутри металлической трубы с локализирующей способностью (это когда короткое замыкание не прожигает стенку трубы), когда проводка делается среди горючих материалов (а вагонка — материал еще как горючий) и нормативом, который запрещает проводку в металлических трубах внутри парных и душевых.

О проводке в деревянных строениях говорится в СП 31-110-2003 следующее:

О проводке в полостях подвесных потолков и перегородок с горючестью Г4 (древесина Г4):

Толщина труб с локализационной способностью оговорена этой таблицей:

ПУЭ же по поводу влажных помещений говорит следующее:

Как решить это противоречие? Достаточно просто: в парной и моечной вообще не стоит делать проводку. Ваша задача — вывести сквозь стену провод непосредственно к источнику света. Потому что в парной и моечной допустимо только присутствие источников света.

ВАЖНО! Все розетки и выключатели делаются снаружи парной и моечной!

В остальных помещениях стоит прислушаться к нормативам, которые говорят о проводке в деревянных, а значит, и в отделанных деревом строениях.

Металлические трубы с локализационной способностью восторга у строителей не вызывают. Как минимум, они пытаются заменить стальные трубы на медные, потому что медь мягче, ей не всегда нужен трубогиб, а стальной — нужен, либо же делается составная конструкция с уголками.

Как максимум — считают, что и металлорукав годится. Или же гофра. Потому что у вас же стоит УЗО или дифавтомат. А вот нет. Дифавтомат срабатывает на короткие замыкания, а УЗО для этого просто не предназначено, оно реагирует только на токи утечки. Но если стоит УЗО, то должен стоять и автомат. Да и что в том, что автомат или дифавтомат отключит ток при коротком замыкании? Ведь оно уже произошло, и тепловая энергия выделилась. Локализирующая труба для того и нужна, чтобы дерево не воспламенилось от выделения этой энергии.

КСТАТИ! По ПУЭ заполнение трубы проводом не должно быть больше 40%, это к выбору годного сечения трубы под нужное вам сечение провода.

В общем, мы считаем, что нормативы составляются, в частности, для того, чтобы предотвратить характерные проблемы, поэтому им надо следовать. Даже если это дорого или трудоемко.

Поэтому проводку в бане под вагонкой рекомендуем делать в стальных трубах, либо же, если стена позволяет, то с защитой из штукатурки. В последнем случае труба не обязательна. Но в подавляющем большинстве случаев вагонка ставится на обрешетку поверх пленки или фольги, которой укрыт утеплитель, поэтому вариант со штукатуркой отпадает.

В парилке и моечной рекомендуем вести проводку с другой стороны стены или потолка, заводя внутрь только короткие концы проводов, ведущих к осветительным приборам. В противном случае вам остается только пластик, а он негорючим полностью или локализирующим не бывает. Парилка же, в свою очередь, крайне редко бывает не из дерева. Так что вариантов практически нет, кроме описанного. Ну, или с нарушениями.

Также тем, кто заинтересован в углубленном знакомстве с нормативами, мы советуем почитать нашу статью, в которой мы просто выжали все, что говорится в ПУЭ о банях, саунах и моечных.

Практические рекомендации по электрике бани вы найдете в этой статье.

Ну и еще ролик по теории вдогонку:

***
Не скупитесь на лайки, если наши статьи в чем-то оказываются полезны. Авторам приятно знать, что их труд пригождается.

Видео описание

Наглядно вся последовательность работ показана в видеоролике:

Особенности внутренней отделки блок хаусом и имитацией бруса

Только тонкие и узкие панели этого вида вагонки можно крепить на кляймеры, другие типоразмеры монтируют на гвозди или саморезы. Но если деревянный дом сезонного проживания, а зимой в нем бывают «наездами», то лучше в любом случае выбрать традиционный механический крепеж.

Есть два варианта крепления саморезами:

• открытый способ – для «толстых» панелей;
• через основание шипа, или скрытый способ (для панелей средней толщины).

Крепление через основание шипа сложнее, но этот способ наиболее надежный для панелей большой толщины Для оформления углов блок хауса используют один из четырех приемов:

• запил панелей под углом 45°;
• через стыковочный брус со стороной равной толщине панели в волне;
• с помощью деревянного уголка или двух досок, соединенных углом;
• подгонка панели с одной из сторон стены под профиль другой стены, но для этого раскладку относительно друг друга смещают на половину ширины панели.

Именно последний вариант стыковки позволяет получить наиболее достоверную имитацию помещения внутри деревянного сруба из оцилиндрованного бревна. Хотя исполнение фигурного выреза потребует определенного мастерства при разметке и подгонке. И он займет больше времени.

Такой способ оформления углов требует точной разметки и ювелирного владения инструментом

Расчет материалов

Чтобы не образовались ненужные остатки или не пришлось срочно ехать в магазин за дополнительной партией вагонки или крепежа, предварительно рассчитывают расход необходимых материалов.

Вагонка

Как правило, отделочная вагонка продается поштучно, но иногда магазины предлагают пиломатериалы в кубометрах. Для внутренних работ применяют ламели толщиной до 16 мм. Ширина деревянных досок – 60-200 мм, длина – от 600 мм до 3000 мм. При расчете учитывают рабочую поверхность доски без шипа. Перевод из объемного показателя в площадь осуществляется делением на толщину элемента.

Габариты вагонки из ПВХ – 100-250 мм ширина и длина – 3000 мм. Панели МДФ выпускают размерностью 150-325 на 2400-3700 мм. В маркировке изделий первой указывают толщину, затем ширину и длину.

Определяющим значением является рабочая площадь поверхности одного изделия, которую находят умножением ширины на длину. Например, у ламели 12х120х3000 мм она равна 0,36 м².

Определяют площадь поверхности обшивки, как сумму площадей всех стен помещения (потолка) за вычетом оконных и дверных проемов.

Чтобы определить требуемое количество панелей для обшивки, площадь отделки делят на площадь одного элемента. Учитывают высоту помещения, так как вагонку, возможно, придется обрезать до нужного размера.

Оставшиеся кусочки могут пригодиться для установки над оконным или дверным проемами.

Чтобы заложить запас на брак, дефекты или нечаянную порчу при монтаже, полученное в результате расчета количество материала увеличивают на 15 %.

Обрешетка

Вагонку крепят на каркас из деревянных, обработанных от гниения брусков сечением 30х30 мм. В помещениях с повышенной влажностью используют профили из алюминия или оцинкованной стали.

Шаг между направляющими – 400-600 мм. При вертикальном монтаже вагонки их располагают горизонтально, и наоборот. Обязательна установка реек вблизи пола и потолка или внутренних и внешних углов, чтобы надежно закрепить пластины в плоскости стен, избежать деформации.

При расчете материала на обрешетку учитывают длину и высоту стен, наличие выступающих элементов, проемов.

Крепеж

Вагонку к каркасу крепят саморезами, гвоздями, скобами или кляймерами.

Саморезы используют во влажных помещениях. После вкручивания вручную или шуруповертом закрывают шляпку штифтом, чтобы избежать коррозии.

Гвозди применяют редко, так как при забивании есть большой риск повредить поверхность отделки. Используют мебельные нагели с декоративными шляпками.

Скобами крепят горизонтальные элементы. Их забивают под углом, чтобы шип беспрепятственно проник в паз уже смонтированной доски.

Кляймер – вспомогательный элемент в виде изогнутой пластины с крючком для фиксации вагонки и двумя отверстиями для гвоздей или саморезов. Такое крепление безопасно для материала, позволяет надежно и быстро установить панель в нужное положение.

Расход крепежа считают приблизительно. На 1 м² панелей потребуется 15-25 кляймеров, 30-50 саморезов или 30-60 гвоздей.

Идеи окрашивания

Для того чтобы материал смотрелся хорошо нужно проявить фантазию. Можно создать необычную фактуру при помощи реек разной толщины. Панели необходимо закрепить таким образом, чтобы между ними было более узкое место.

Чередовать можно в любой последовательности, например две узкие и одна широкая. Используется однотонное покрытие или различных оттенков. Контраст создает необычный эффект помещения.

С брашировкой

Для того чтобы рисунок был рельефным и выделялся, используется метод брашировки. Этот способ применяется, если используется новая вагонка. Если есть окрашенная вагонка, то снимается основная краска. Рейка, которую подвергли операции брашировки, выделяет текстуру дерева.

Кроме того следует покрыть материал антисептиком и просушить.

Под беленый дуб

Отлично смотрится вагонка под беленый дуб. Белое дерево используется в деревенском и скандинавском интерьере. Необходимо сохранить структуру дерева и наносить покрытие небольшим слоем.

Внимание
Морилка используется с названием «беленый дуб». Для того чтобы создать эффект слои должны быть очень тонкими.. На покрытие наносится немного краски

Морилку в этом случае не применяется, так как она быстро впитывается. Краской пропитываются деревянные поверхности без потеков

На покрытие наносится немного краски. Морилку в этом случае не применяется, так как она быстро впитывается. Краской пропитываются деревянные поверхности без потеков.

При подготовке растворить порошок в воде или в денатурированном спирте.

С сохранением текстуры дерева

Сооружение из дерева требует дополнительной защиты. Микроорганизмы, вредные организмы могут негативно воздействовать на окружающую среду. Прозрачное покрытие подчеркивает текстуру дерева. Покраска с сохранением текстуры создает защитный барьер от плесени и грибков.

Некоторые виды красок создают уникальную текстуру для любого клиента. Этот процесс не требует множества затрат и справиться с ним может даже не профессионал.

Для того чтобы придать блеск нужно применить следующие виды обработки:

1. Лакировка.
2. Лессировка.
3. Полировки.
4. Вощение.
5. Работа морилкой.

Создание текстуры реализуется прозрачными красками. Составы включают различные масла и натуральные компоненты. Вредители могут навредить древесины. Для защиты добавляют препараты, которые выполняют профилактическую роль.

Покраску можно использовать для любой породы дерева. С развитием малярной индустрии существуют новые многофункциональные краски:

1. Антисептики.
2. Масла.
3. Световые стабилизаторы.

Добавки созданы для сохранения естественного цвета и водоустойчивости.

Технология покраски деревянных поверхностей внутри помещения

Прежде чем наносить выбранную краску на поверхность, необходимо эту поверхность подготовить. Эта работа состоит из нескольких этапов:

1. Удаление грибка и плесени – это важнейший подготовительный этап. Если имеются такие повреждения древесины, то необходимо обработать дерево специальным препаратами.
2. Убираем неровности – на новой деревянной поверхности обязательно найдутся сучки. Их необходимо удалить. Также может быть смола. Ее нужно нагреть специальным феном и удалить. Места шлифуются с помощью наждачной бумаги. Также необходимо эти места покрыть шеллаком – средство поможет предотвратить выделение смолы.
3. Удаление старого покрытия, если оно имеется. Потрескавшуюся краску можно снять шпателем, если есть технический фен, то он здесь будет как нельзя кстати. С его помощью краска станет мягче и ее будет легче снять. Затем оставшийся материал затираем наждачной бумагой.
4. Убираем дефекты. Если имеются ямки в древесине, их необходимо зашпаклевать. Найти шпаклевку несложно – необходимо лишь удостовериться, что она подходит для деревянных поверхностей. После шпаклевки выравниваем наждачной бумагой.
5. Обезжиривание – обязательный этап, без которого невозможна качественная покраска. В этом случае понадобится нитрорастворитель или бензин экстрационный. Жидкостью обрабатываем всю древесину, чтобы исключить наличие жирных пятен. Затем щеткой очищаем всю поверхность.

После подготовительного этапа нужно поверхность загрунтовать. Это необходимо для того, чтобы краска лучше сцепилась с поверхностью. Также благодаря грунтовке получается меньший расход краски. И еще грунтовка помогает не проступать пятнам через краску. Для грунтовки используют олифу или бесцветную грунтовку специально для дерева. Через сутки можно приступать к покраске.

Для правильного нанесения краски нужно знать несколько моментов:

• Нанесение лучше производить плоской широкой кистью. Также отлично подойдет краскопульт.
• Не нужно набирать много краски на кисть, достаточно на треть опустить ее в раствор.
• Для лучшего нанесения нужно проводить кистью вдоль волокон дерева, а не поперек.
• Кисть нужно водить плавно, не следует сильно прижимать ее к поверхности.

Покраску осуществляют в два-три захода. Сначала наносится первый тонкий слой, после нужно дождаться высыхания, нанести второй тонкий слой. Потом при необходимости можно нанести третий слой. Следует запомнить, что эффективнее будет нанесение нескольких тонких слоев, чем один толстый слой. Еще несколько советов для того, чтобы покраска получилась максимально качественной и выглядела как сделанная профессионалами, даже если вы делаете это впервые:

1. Чтобы не были видны полоски от кисти, последний слой следует наносить сверху вниз.
2. Для равномерного цвета краски необходимо тщательно перемешивать смесь перед нанесением.
3. Не всегда цвет соответствует заявленному на упаковке, поэтому перед покраской лучше сделать тестовый штрих.
4. Обезжиривание раствором щелочи перед покраской улучшит сцепку краски с поверхностью, а значит сделает покраску более долговечной.
5. Покраску не следует проводить при высоких температурах в помещении, потому что краска будет быстрее высыхать и можно получить худший результат.
6. Для отделки поверхностей в современном стиле можно сочетать два цвета при покраске. Обычно в таком случае первым слоем наносится более темный оттенок, а вторым – более светлый и яркий. Получается интересный эффект.
7. Для создания эффекта выбеленного дуба нужно использовать светлую краску, которую наносить тонким слоем в два-три раза.

О возможных ошибках покраски дерева — в видео:

Таким образом, самой лучшей краской для дерева по праву считается краска финской фирмы Tikkurila. Также хорошо зарекомендовали себя краски фирм Teknos и Alpina. Но, чтобы покрасить деревянные поверхности внутри помещения максимально качественно, важна не только краска, но и умения мастера. Поэтому, прежде чем выполнять эту работу, лучше ознакомьтесь с технологией правильной покраски дерева.

Подготовительные работы по обшивке стен

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Неправильная и правильная подготовка стены под обшивку вагонкой

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е.

Предлагаем ознакомиться: Гидро-ветрозащита ROCKWOOL : Пароизоляция для кровель, стен, потолка ROCKWOOL

Стадии монтажа

1. Крепеж пароизоляции.
2. Установка непосредственно каркаса.
3. Установка теплоизоляции.
4. Проведение гидроизоляции.
5. Возведение каркаса второго.
6. Наружная отделка вагонкой.

Крепеж пароизоляции

Первоначально следует выбрать материал, который будет выступать в роли пароизоляции, обычно для этих целей используют рубероид, алюминиевую фольгу или даже обычную полиэтиленовую пленку.

Обивка пароизоляционной пленкой

Обязательным условием является наличие вентиляции фасада дома, для чего пароизоляционный слой прибивается непосредственно к рейкам, прибитым на стене. Рейки следует крепить на расстоянии одного метра, а ширина их должна быть примерно 2,5 сантиметра. Для дополнительной вентиляции проделываются отверстия (20 мм) внизу и вверху между рейками.

Установка каркаса

Каркас можно сделать своими руками из досок, закрепив их к стене здания в вертикальном положении. Толщина досок должна быть в диапазоне 40-50 мм, а ширина около 10 сантиметров.

Расстояние между досками необходимо оставить меньше ширины листов утеплителя на 1-2 сантиметра.

Монтаж теплоизоляции

Теплоизоляционное размещение – это дальнейший этап, которого требует отделка дома вагонкой снаружи.

Происходит он посредством следующих шагов:

• Установка пластов минеральной ваты происходит без зазоров между ними;
• Чтобы добиться этого, необходимо класть по два слоя минеральной ваты одновременно, толщина 50 мм;
• Главная особенность кладки – стык нижних плит накрывается серединой верхнего слоя, при этом, благодаря природной упругости, дополнительных крепежей не потребуется, что можно увидеть по фото.

Монтаж гидроизоляции

На фото — использование гидроизоляционных материалов

• Для того, чтобы в дом не проникала влажность, следует установить гидроизоляционную пленку, которая монтируется поверх слоя теплоизоляции;
• Крепление пленки осуществляется посредством строительных скоб к доскам;
• Оставив нахлест около 5-10 см, следует проклеить его скотчем, что позволит получить лучший эффект.

Установка каркаса под финишную обшивку

Согласно шагам, о которых говорит инструкция выше, далее следует заняться установкой второго каркаса.

На доски первого каркаса сверху гидропленки следует прибить рейки. Толщина их должна составлять 2-3 см, ширина 0,5 мм. Это дает возможность дополнительной вентиляции и удалению конденсата на гидропленке;

Каркас из бруса под панели

Чтобы не дать грызунам и насекомым проникнуть в пространство внизу, его следует закупорить посредством металлической сетки.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Заключительным этапом является наружная обшивка стен вагонкой:

• Процесс начинается с приготовления досок нужной длины, начинать следует снизу, при этом стартовую доску располагают пазов вверх, обязательное условие – использование уровня для обеспечения ее ровного положения;
• Убедившись в том, что доска закреплена, следует прикрепить ее гвоздями (зажимами). Заготовку следует обязательно выровнять перед креплением;

Установка на зажимы — кляймеры

• Далее происходит установка второго листа вагонки по стандартной системе паз-шип. Чтобы шип верхней доски плотно входил в паз нижней, следует использовать деревянный молоток;
• Закрепив вторую доску, следует вставить остальные.

Некоторые секреты монтажа представлены на фото После того, как вагонка снаружи подверглась полному монтажу, приступают к вертикальной фиксации досок по углам досок. Здесь обязательным моментом является наличие нахлеста, когда одна заходит на другую.

По аналогичному пути оформляются оконные наличники, фронтон обшивается чаще всего путем горизонтального закрепления досок. Только после завершения всего процесса обшивки следует приступать к покраске.

Внешний вид можно изменить с помощью краски

Аналогом простой покраски может выступать покрытие специальной жидкостью, в роли которой выступает пропитка для вагонки снаружи. Она позволяет не только защитить дерево от любых внешних воздействий, включая насекомых, но и сохраняет естественный цвет древесины.

Приступая к простой покраске, следует соблюдать некоторые нюансы:

1. Вся поверхность предварительно обрабатывается шлифовальной машинкой. В ней необходимо наличие закрепленной наждачной бумагой (зерно 40-25-80 или 120);
2. В случае использования масляной краски, необходимо нанести олифу в два слоя, а краску наносить только после ее полного высыхания.